виртуальная выставка
Французская модная иллюстрация второй половины XIX –
начала XX вв.
начала XX вв.
виртуальная выставка
Французская модная иллюстрация второй половины XIX – начала XX вв.
Вторая половина XIX века – это время ускорения технического прогресса, слома многовековых устоев и традиций, расцвета литературы, изобразительного искусства, архитектуры и поиска новых форм. И, конечно, это время самых красивых и сложных в исполнении женских нарядов.
Этот период дает нам огромное количество визуальных источников, среди которых существенное место занимает модная иллюстрация. Наряду с сохранившимися экземплярами платьев и костюмов, модная иллюстрация может дать нам полное представление о том, как выглядел костюм, как он был сшит, какими деталями и декором обладал, как менялись модные тенденции, а они менялись в это время очень быстро, примерно с той же скоростью, что и сейчас.
На выставке представлена модная иллюстрация из избранных изданий, находящихся в собрании Библиотеки иностранной литературы, освещающая особенности костюма второй половины XIX века.
Этот период дает нам огромное количество визуальных источников, среди которых существенное место занимает модная иллюстрация. Наряду с сохранившимися экземплярами платьев и костюмов, модная иллюстрация может дать нам полное представление о том, как выглядел костюм, как он был сшит, какими деталями и декором обладал, как менялись модные тенденции, а они менялись в это время очень быстро, примерно с той же скоростью, что и сейчас.
На выставке представлена модная иллюстрация из избранных изданий, находящихся в собрании Библиотеки иностранной литературы, освещающая особенности костюма второй половины XIX века.
Модная иллюстрация
Модная иллюстрация, или фэшн-иллюстрация, – это изображение, связанное
с модой, которое может включать не только костюм, но и атрибуты образа жизни: мебели, домашней утвари и т.д. Изначально этот жанр был связан с графикой и живописью, сейчас в это понятие входят фотография, компьютерная графика и другие средства визуальной коммуникации.
с модой, которое может включать не только костюм, но и атрибуты образа жизни: мебели, домашней утвари и т.д. Изначально этот жанр был связан с графикой и живописью, сейчас в это понятие входят фотография, компьютерная графика и другие средства визуальной коммуникации.
Зарождение явления, которое сейчас принято называть фэшн-иллюстрацией, приходится на период географических открытий XVI–XVII веков. Гравюры того времени несли, в первую очередь, информационную функцию. Главными для художника были точная передача национального костюма и внимание к его деталям. Эта художественная форма сохранялась в модных иллюстрациях вплоть до конца XVII века, но уже в XVIII веке трактовка образа человека в костюме приобретает эмоциональную окраску.
Во второй половине XVII века был сделан еще один шаг, способствовавший
распространению фэшн-иллюстрации: во Франции стали выходить специализированные журналы с изображениями модных фасонов (первым тематическим изданием о моде принято считать Mercure Galant). Сборники иллюстраций модных фасонов не только рассказывали об особенностях костюма, но и подтверждали принадлежность читателя к определенному общественному сословию. Модные журналы стали новым светским развлечением.
Кроме журналов получили популярность альбомы с вклеенными вырезками модных иллюстраций, сопровождаемых лоскутками ткани и списком будущих покупок.
Во второй половине XVII века был сделан еще один шаг, способствовавший
распространению фэшн-иллюстрации: во Франции стали выходить специализированные журналы с изображениями модных фасонов (первым тематическим изданием о моде принято считать Mercure Galant). Сборники иллюстраций модных фасонов не только рассказывали об особенностях костюма, но и подтверждали принадлежность читателя к определенному общественному сословию. Модные журналы стали новым светским развлечением.
Кроме журналов получили популярность альбомы с вклеенными вырезками модных иллюстраций, сопровождаемых лоскутками ткани и списком будущих покупок.
В XIX веке быстрыми темпами развивается издательское дело, и периодические издания теперь включают не только гравюры с изображением и описанием того или иного платья. Фактически иллюстрация рекламирует не просто костюм, а образ жизни.
Женский образ в гравюрах этого времени преображается. Если в изображениях начала XVIII века дама в костюме трактовалась идеализированно, вне современного социального контекста, то во второй половине XIX века модница со страниц журнала превратилась в современную светскую даму. Изменились требования к изображению костюма. В XIX веке техники тиражирования гравюры позволяли донести до зрителя точную детализацию фасона платья и его колорит. При расположении фигуры на пространстве листа художники стали чаще придавать ей такие позы и ракурсы, которые позволяли бы рассмотреть фасон платья с разных сторон.
Обзавестись настоящей французской модной картинкой в середине XIX века стремились журналы Европы и Америки. Этот период может быть назван золотым веком модной гравюры, как по количеству, так и по качеству выпущенных в этом столетии эстампов мод.
Одни издатели заказывали непосредственно сами французские гравюры, которые предлагали своим подписчикам, другие – просто занимались копированием иллюстраций.
В 1840-х годах на модных гравюрах появились принципиальные новшества. Окружающая среда теперь изображалась подробно и тщательно, включая рисунки на коврах, листву на деревьях или подробности мебельного декора. В модной картинке появились сложные литературные композиции, своеобразные истории, которые читатель при должном воображении мог выстроить самостоятельно: дамы прогуливались по саду или оранжерее, писали письма, наблюдали за скачками, ходили в церковь, навещали больных. Конечно, отчасти это было обусловлено назначением костюмов: для деревни, для моря, для визитов, для бала или для дома, но в то же время новые стандарты изображения выводили модную иллюстрацию на совершенно иной художественный уровень.
Женский образ в гравюрах этого времени преображается. Если в изображениях начала XVIII века дама в костюме трактовалась идеализированно, вне современного социального контекста, то во второй половине XIX века модница со страниц журнала превратилась в современную светскую даму. Изменились требования к изображению костюма. В XIX веке техники тиражирования гравюры позволяли донести до зрителя точную детализацию фасона платья и его колорит. При расположении фигуры на пространстве листа художники стали чаще придавать ей такие позы и ракурсы, которые позволяли бы рассмотреть фасон платья с разных сторон.
Обзавестись настоящей французской модной картинкой в середине XIX века стремились журналы Европы и Америки. Этот период может быть назван золотым веком модной гравюры, как по количеству, так и по качеству выпущенных в этом столетии эстампов мод.
Одни издатели заказывали непосредственно сами французские гравюры, которые предлагали своим подписчикам, другие – просто занимались копированием иллюстраций.
В 1840-х годах на модных гравюрах появились принципиальные новшества. Окружающая среда теперь изображалась подробно и тщательно, включая рисунки на коврах, листву на деревьях или подробности мебельного декора. В модной картинке появились сложные литературные композиции, своеобразные истории, которые читатель при должном воображении мог выстроить самостоятельно: дамы прогуливались по саду или оранжерее, писали письма, наблюдали за скачками, ходили в церковь, навещали больных. Конечно, отчасти это было обусловлено назначением костюмов: для деревни, для моря, для визитов, для бала или для дома, но в то же время новые стандарты изображения выводили модную иллюстрацию на совершенно иной художественный уровень.
 |  |
Безусловно, модная картинка имела прежде всего коммерческую функцию. Главным было стремление охватить подобной рекламой как можно большее число торговцев тканями и аксессуарами, чьи адреса и названия товаров непременно помещались под иллюстрациями. По той же причине получили распространение и многофигурные композиции. Использование нескольких персонажей позволяло показать больше цилиндров, капоров, шарфов и шуб.
С середины XIX века появилась практика выпуска больших гравюр – в разворот журнала, объединяющих сразу несколько фигур (от 5 до 10) в модных костюмах. Обычно такие гравюры выпускались 4 раза в год – к каждому новому сезону. Часто на них помещались надписи, рекламировавшие продукцию тех или иных модных домов и парфюмеров.
С середины XIX века появилась практика выпуска больших гравюр – в разворот журнала, объединяющих сразу несколько фигур (от 5 до 10) в модных костюмах. Обычно такие гравюры выпускались 4 раза в год – к каждому новому сезону. Часто на них помещались надписи, рекламировавшие продукцию тех или иных модных домов и парфюмеров.
1895. Осенние и зимние наряды для города, визитов, церемоний и катания на коньках
Наряду с тенденцией объединения в картинке как можно большего количества фигур на рубеже 1860 – 1870-х годов наметилась и обратная – стремление изобразить лишь один дамский туалет, но зато как можно более детально.
Уже с 1840-х годов модные картинки стали носить ярко выраженный сезонный характер. Приложения к летним выпускам журналов изображали костюмы для деревни, для прогулок или для морского берега. Картинки, датированные зимними месяцами, на которые приходился сезон светских раутов – блестящие бальные туалеты и маскарадные костюмы. В этот же период сложилась традиция в годовой комплект модных гравюр наряду с обязательной гравюрой с нарядами для костюмированного бала включать как минимум одну таблицу со свадебными туалетами.
Композиция и сюжет модной картинки быстро приобрели самостоятельную ценность.
Уже с 1840-х годов модные картинки стали носить ярко выраженный сезонный характер. Приложения к летним выпускам журналов изображали костюмы для деревни, для прогулок или для морского берега. Картинки, датированные зимними месяцами, на которые приходился сезон светских раутов – блестящие бальные туалеты и маскарадные костюмы. В этот же период сложилась традиция в годовой комплект модных гравюр наряду с обязательной гравюрой с нарядами для костюмированного бала включать как минимум одну таблицу со свадебными туалетами.
Композиция и сюжет модной картинки быстро приобрели самостоятельную ценность.
 |  |
В XIX веке более 500 профессиональных художников и граверов были вовлечены в создание французских модных картинок. Интересно, что в число художников журналов мод именно в этот период попали женщины и как рисовальщицы, и как граверы.
Еще в XIX столетии модная картинка стала предметом собирательства и коллекционирования. Сам принцип рассылки приложений отдельными листами немало тому способствовал. Лишь немногими подписчиками тетрадки журналов собирались и переплетались вместе с гравированными приложениями. Современные крупные музейные и библиотечные собрания модных иллюстраций обязаны своим происхождением энтузиазму частных коллекционеров.
Еще в XIX столетии модная картинка стала предметом собирательства и коллекционирования. Сам принцип рассылки приложений отдельными листами немало тому способствовал. Лишь немногими подписчиками тетрадки журналов собирались и переплетались вместе с гравированными приложениями. Современные крупные музейные и библиотечные собрания модных иллюстраций обязаны своим происхождением энтузиазму частных коллекционеров.
Мода второй половины XIX века
Во второй половине XIX века моду диктуют вкусы состоятельных буржуа, и на основе стиля середины XVIII века – рококо – складывается пышный и эклектичный стиль, так называемое «второе рококо» или «выставочный стиль».
Мужской костюм
В мужском костюме основным новшеством стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный костюмы.
Сам костюм меняется лишь в деталях. Так, например, рубашки заменяются манишками, брюки приобретают штрипки, затем лампасы, после расширяются, а потом становятся расширенными книзу.
Парадной одеждой стал фрак – черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма – визитка. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки и двубортные или однобортные жилеты – черные, цветные или даже белые. Визитка, в отличие от фрака, была преимущественно дневной одеждой.
Во второй половине XIX века моду диктуют вкусы состоятельных буржуа, и на основе стиля середины XVIII века – рококо – складывается пышный и эклектичный стиль, так называемое «второе рококо» или «выставочный стиль».
Мужской костюм
В мужском костюме основным новшеством стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный костюмы.
Сам костюм меняется лишь в деталях. Так, например, рубашки заменяются манишками, брюки приобретают штрипки, затем лампасы, после расширяются, а потом становятся расширенными книзу.
Парадной одеждой стал фрак – черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма – визитка. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки и двубортные или однобортные жилеты – черные, цветные или даже белые. Визитка, в отличие от фрака, была преимущественно дневной одеждой.
В самом конце XIX века в моду входит еще один новый вид костюма – смокинг. Его носили в основном молодые люди. Со смокингом надевали черные брюки с черными шелковыми лампасами.
В качестве повседневной одежды мужчины носили сюртук. Распространяются в этот период также пиджаки и жакеты.
Домашней одеждой служили также различные жакеты и бархатные блузы.
Модели верхней мужской одежды были более разнообразны: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной, короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами (бекеша), мешкообразное пальто (сак). К 1870-м годам привычный для современного глаза вид приобретает галстук – традиционный бант сменяется ленточным галстуком.
В качестве повседневной одежды мужчины носили сюртук. Распространяются в этот период также пиджаки и жакеты.
Домашней одеждой служили также различные жакеты и бархатные блузы.
Модели верхней мужской одежды были более разнообразны: пальто с пелериной, длинная шуба на меху, длинный плащ без рукавов с пелериной, короткое пальто в талию, отделанное спереди шнурами (бекеша), мешкообразное пальто (сак). К 1870-м годам привычный для современного глаза вид приобретает галстук – традиционный бант сменяется ленточным галстуком.
Женский костюм
Франция во второй половине XIX века остается законодательницей женской моды.
В 1850 – 1860-е годы дамский костюм приобретает пышные, вычурные формы. Этот период в истории моды называют «мода Второй империи».
Платья шили из шелковых и шерстяных тканей – атласа, репса, штофа, бархата, расцветки использовали самые яркие. В отделке использовались искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Кружева и вышивку теперь изготавливали не вручную, а фабричным способом. Самой яркой чертой женского костюма этого периода стал кринолин (от французского слова crine – «грива, конский волос»). Кринолин представлял собой конструкцию из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. До 1860 года носили круглые кринолины, позже – овальной формы.
Для платьев этого периода характерна естественная линия талии и спущенные плечи. Обязателен был корсет. Платья для повседневного ношения имели глухой лиф и расширенные книзу рукава, бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
В качестве верхней одежды носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты, приталенные жилеты (казакины).
Аксессуарами к туалетам служили сумочки, лорнеты, зонтики. Также в это время в связи с модой на путешествия возникают дорожные и даже купальные костюмы.
Франция во второй половине XIX века остается законодательницей женской моды.
В 1850 – 1860-е годы дамский костюм приобретает пышные, вычурные формы. Этот период в истории моды называют «мода Второй империи».
Платья шили из шелковых и шерстяных тканей – атласа, репса, штофа, бархата, расцветки использовали самые яркие. В отделке использовались искусственные цветы, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Кружева и вышивку теперь изготавливали не вручную, а фабричным способом. Самой яркой чертой женского костюма этого периода стал кринолин (от французского слова crine – «грива, конский волос»). Кринолин представлял собой конструкцию из ивовых прутьев, китового уса или металлических обручей, которую надевали под нижнюю юбку. Она позволяла придать юбке особую пышность. До 1860 года носили круглые кринолины, позже – овальной формы.
Для платьев этого периода характерна естественная линия талии и спущенные плечи. Обязателен был корсет. Платья для повседневного ношения имели глухой лиф и расширенные книзу рукава, бальные платья глубоко декольтировались и обычно были без рукавов.
В качестве верхней одежды носили шали, накидки, мантильи, пелерины, жилеты, приталенные жилеты (казакины).
Аксессуарами к туалетам служили сумочки, лорнеты, зонтики. Также в это время в связи с модой на путешествия возникают дорожные и даже купальные костюмы.
В 1870 – 1880-е годы главным предназначением костюма была демонстрация богатства и благополучия. Платья этого времени перегружены деталями и украшениями, сочетают в себе различные по фактуре ткани.
В 1880-е годы в моду входит высокий и стройный силуэт, который подчеркивался платьями, плотно охватывающими фигуру до середины бедра. Под платьем носят корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший фигуру до середины бедер. Сзади многочисленные драпировки прикрывали турнюр – подушечку или подкладку из сильно накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е годы турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в 90-е уже вышли из моды.
Бальные платья шили без рукавов, как и ранее, но они приобретают новую деталь – шлейф или подшитую по подолу складчатую оборку. В моду также входят платья с двойной юбкой.
Верхняя одежда осталась прежней: носили различные жакеты и накидки.
В 1880-е годы в моду входит высокий и стройный силуэт, который подчеркивался платьями, плотно охватывающими фигуру до середины бедра. Под платьем носят корсет с очень тугой шнуровкой, стягивавший фигуру до середины бедер. Сзади многочисленные драпировки прикрывали турнюр – подушечку или подкладку из сильно накрахмаленной ткани, за счет которой центр силуэта резко смещался назад. В 80-е годы турнюры стали огромными, почти карикатурными, но в 90-е уже вышли из моды.
Бальные платья шили без рукавов, как и ранее, но они приобретают новую деталь – шлейф или подшитую по подолу складчатую оборку. В моду также входят платья с двойной юбкой.
Верхняя одежда осталась прежней: носили различные жакеты и накидки.
Прически и головные уборы
В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Принято было также носить бородку и усы. С 1860-х годов в моду вошла сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, но после 1850-х он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили жесткие и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и канотье.
В 1890-е годы любимым головным убором у мужчин становится черный котелок, который представлял собой нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 1850-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.
В 60-е годы вошла в моду прическа а-ля Стюарт, часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.
В 1870 – 1880-е женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда укладывали волосы в шиньон.
Женские головные уборы второй половины XIX века почти утратили свои практические функции, став еще одним элементом украшения костюма. Отделка была очень богатой и разнообразной – шляпы отделывались лентами из атласа, газа, тюля, перьями страуса и цапли, гирляндами листьев, цветами из шелка. При этом журналы мод публиковали выкройки для создания цветов на шляпку для женщин с небольшим доходом.
В 1850-е годы у мужчин были в моде довольно длинные, расчесанные на косой пробор и завитые в локоны волосы. Принято было также носить бородку и усы. С 1860-х годов в моду вошла сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы.
Самым популярным мужским головным убором оставался цилиндр, но после 1850-х он перестал считаться обязательной принадлежностью одежды для выхода. Носили жесткие и мягкие фетровые шляпы, широкополые панамы и канотье.
В 1890-е годы любимым головным убором у мужчин становится черный котелок, который представлял собой нечто среднее между цилиндром и фетровой шляпой с узкими ровными полями и жесткой куполообразной тульей.
Женщины в 1850-е годы носили пышные шиньоны. Иногда волосы расчесывали на прямой пробор и укладывали сзади в сетку.
В 60-е годы вошла в моду прическа а-ля Стюарт, часть волос поднимали надо лбом и укладывали в виде двух валиков, а часть спускали на плечи и спину длинными локонами.
В 1870 – 1880-е женщины зачесывали волосы над висками высоко вверх, а на спину спускали длинные локоны. Иногда укладывали волосы в шиньон.
Женские головные уборы второй половины XIX века почти утратили свои практические функции, став еще одним элементом украшения костюма. Отделка была очень богатой и разнообразной – шляпы отделывались лентами из атласа, газа, тюля, перьями страуса и цапли, гирляндами листьев, цветами из шелка. При этом журналы мод публиковали выкройки для создания цветов на шляпку для женщин с небольшим доходом.
Модные журналы и другие издания
Период с конца XVIII века до 1820-х годов в политическом плане был неблагоприятен для развития модной журналистики и издательского дела, но уже в 1830-е в Европе и Америке ежегодно увеличивается количество издаваемых журналов мод с приложением модных картинок, выкроек, рисунков для рукоделия и т.д., а источником распространявшейся моды была, конечно, Франция.
Некоторые журналы существовали недолго, а некоторые издавались десятилетиями: Le Moniteur de la mode выходил в течение 70 лет, La Mode illustree – 77 лет, Le Follet – 52, Le Bon ton – 50. Число журналов мод за период с 1848 года по 1890 год насчитывало около 250 названий, некоторые из них повторялись.
Ежемесячный журнал Petit Courrier des Dames, Journal des Modes (Paris) («Маленький дамский вестник. Журнал мод») был одним из самых успешных модных журналов, основанных после Наполеоновских войн. Он издавался с 1821 по 1868 год.
К каждому номеру прилагалось несколько модных картинок: шесть иллюстраций с изображением новинок женской и детской одежды, одна – мужской одежды и одна была посвящена прическам и шляпкам. Эти тонированные гравюры также содержали краткое описание модной одежды с указанием имени и адреса портнихи, парикмахера, поставщиков обуви, нижнего белья, шляпок, ювелирных изделий. Основной задачей такой модной картинки была реклама предлагаемых товаров и услуг.
Период с конца XVIII века до 1820-х годов в политическом плане был неблагоприятен для развития модной журналистики и издательского дела, но уже в 1830-е в Европе и Америке ежегодно увеличивается количество издаваемых журналов мод с приложением модных картинок, выкроек, рисунков для рукоделия и т.д., а источником распространявшейся моды была, конечно, Франция.
Некоторые журналы существовали недолго, а некоторые издавались десятилетиями: Le Moniteur de la mode выходил в течение 70 лет, La Mode illustree – 77 лет, Le Follet – 52, Le Bon ton – 50. Число журналов мод за период с 1848 года по 1890 год насчитывало около 250 названий, некоторые из них повторялись.
Ежемесячный журнал Petit Courrier des Dames, Journal des Modes (Paris) («Маленький дамский вестник. Журнал мод») был одним из самых успешных модных журналов, основанных после Наполеоновских войн. Он издавался с 1821 по 1868 год.
К каждому номеру прилагалось несколько модных картинок: шесть иллюстраций с изображением новинок женской и детской одежды, одна – мужской одежды и одна была посвящена прическам и шляпкам. Эти тонированные гравюры также содержали краткое описание модной одежды с указанием имени и адреса портнихи, парикмахера, поставщиков обуви, нижнего белья, шляпок, ювелирных изделий. Основной задачей такой модной картинки была реклама предлагаемых товаров и услуг.
Самым популярным французским модным журналом XIX века был
Le moniteur de la mode. Journal du grand monde: modes, literature, beaux-arts, theatres… («Светский журнал: мода, литература, изящные искусства, театр и т.д.») выходил с периодичностью три раза в месяц с 1843 по 1913 годы. Не печатался с октября 1869 года по март 1871 года в период немецкой оккупации.
Вначале это была небольшая рекламная газета новинок модного дома Поплен-Дюкар, выпускавшаяся с магазином тканей и готового платья. К ней прилагалась модная картинка, где давалось краткое описание модели женского, мужского или детского платья и указывались имена портних, куаферов, магазинов ткани и белья. Со временем рекламное издание переросло в популярный журнал для аристократии, где печаталась информация о светской жизни Парижа, о модных новинках от лучших портных, модисток и ювелиров, публиковались романы известных писателей, театральная хроника, статьи об искусстве. Количество приложений в виде модных картинок увеличилось, рисунки с натуры выполнялись лучшими художниками Парижа. К журналу также прилагались выкройки моделей.
С момента выхода журнала в 1843 году в качестве основного иллюстратора работал Жан-Батист Жюль Давид (1808–1892), художник и литограф. Его работы украшали множество книг и журналов, но особенно известен он был модной иллюстрацией.
Он учился у художника Пьера Дюваля ле Камю, специализировавшегося на морализаторских сюжетах. Давид начал работу в 1824 году, он рисовал пейзажи и интерьеры в готическом стиле, которые довольно охотно приобретали издатели. В период июльской монархии (1830–1848) он публиковал карикатуры, высмеивавшие короля Луи Филиппа. Он выставлялся в парижском Салоне 1834 года. В 1839 году была опубликована «История Франции» с 500 рисунками Давида. В 1844 году было выпущено проиллюстрированное им издание Moeurs et Coutumes («Средневековые обычаи и костюмы»).
Почти за 50 лет работы Давид выполнил 2600 акварелей для Le moniteur de la mode. Кроме того, его работы публиковали многие другие модные журналы – парижские La Gazette rose illustrée, Revue de la Mode, британский Englishwoman's Domestic Magazine и издававшийся в Петербурге с 1886 года журнал «Вестник моды».
Le moniteur de la mode. Journal du grand monde: modes, literature, beaux-arts, theatres… («Светский журнал: мода, литература, изящные искусства, театр и т.д.») выходил с периодичностью три раза в месяц с 1843 по 1913 годы. Не печатался с октября 1869 года по март 1871 года в период немецкой оккупации.
Вначале это была небольшая рекламная газета новинок модного дома Поплен-Дюкар, выпускавшаяся с магазином тканей и готового платья. К ней прилагалась модная картинка, где давалось краткое описание модели женского, мужского или детского платья и указывались имена портних, куаферов, магазинов ткани и белья. Со временем рекламное издание переросло в популярный журнал для аристократии, где печаталась информация о светской жизни Парижа, о модных новинках от лучших портных, модисток и ювелиров, публиковались романы известных писателей, театральная хроника, статьи об искусстве. Количество приложений в виде модных картинок увеличилось, рисунки с натуры выполнялись лучшими художниками Парижа. К журналу также прилагались выкройки моделей.
С момента выхода журнала в 1843 году в качестве основного иллюстратора работал Жан-Батист Жюль Давид (1808–1892), художник и литограф. Его работы украшали множество книг и журналов, но особенно известен он был модной иллюстрацией.
Он учился у художника Пьера Дюваля ле Камю, специализировавшегося на морализаторских сюжетах. Давид начал работу в 1824 году, он рисовал пейзажи и интерьеры в готическом стиле, которые довольно охотно приобретали издатели. В период июльской монархии (1830–1848) он публиковал карикатуры, высмеивавшие короля Луи Филиппа. Он выставлялся в парижском Салоне 1834 года. В 1839 году была опубликована «История Франции» с 500 рисунками Давида. В 1844 году было выпущено проиллюстрированное им издание Moeurs et Coutumes («Средневековые обычаи и костюмы»).
Почти за 50 лет работы Давид выполнил 2600 акварелей для Le moniteur de la mode. Кроме того, его работы публиковали многие другие модные журналы – парижские La Gazette rose illustrée, Revue de la Mode, британский Englishwoman's Domestic Magazine и издававшийся в Петербурге с 1886 года журнал «Вестник моды».
В модном доме Поплен-Дюкар, где зародился Le moniteur de la mode, начал свою карьеру один из знаковых модельеров эпохи Чарльз Фредерик Уорт (1825–1895), будущий основатель дома моды House of Worth, первый представитель высокой моды.
В возрасте 20 лет он переехал в Париж из Лондона, поступил в престижный торговый дом Гажелена, известного парижского торговца шёлком. Вскоре Уорт стал младшим партнером в фирме и предложил своим партнерам заняться пошивом одежды, но получил отказ. На протяжении многих десятилетий модные тенденции определяла элита общества, представители знати диктовали портным, что и как надо шить, а остальные подражали и копировали в меру возможностей, поэтому предложение Уорта о создании готовых платьев не встретило энтузиазма.
В 1858 году Уорт познакомился с Отто Бобергом, состоятельным шведом, который готов был финансировать проект Уорта. Так была открыта швейная мастерская Уорта и Боберга. Довольно скоро на Уорта обратила внимание императрица Евгения, после чего многие знатные дамы предпочитали одеваться именно у него.
Уорт считается первым дизайнером костюма, который начал пришивать этикетки на создаваемую им одежду.
Он завел обыкновение четыре раза в год показывать модные платья на специальных показах мод. И если раньше дамы сами диктовали фасон и стиль украшения платья, то теперь зрительницы на показах выбирали модель, которую после этого шили с учетом их индивидуальных особенностей. Уорт первым стал использовать для показа новых моделей не деревянные манекены, а молодых дам, которые демонстрировали созданные им костюмы.
Уорт и Боберг закрывались во время франко-прусской войны и вновь открылись в 1871 году, уже без Боберга, под называнием House of Worth.
В 1851 году Уорт принял участие во Всемирной выставке в Лондоне и завоевал награду. После этого при парижском доме мод «Гаглен» ему позволяют открыть ателье. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже Уорт получает медаль за новую конструкцию шлейфа, который ниспадает не от талии, как раньше, а начиная с линии плеча.
Уорт обшивал девять королевских домов, многих знаменитых певиц и актрис, среди которых была Сара Бернар. Российская императрица Мария Федоровна делала заказы Уорту по телеграфу без примерок. Интересно, что тайные заказы Уорт получал и от королевы Виктории, так как по традиции британская королева должна была носить наряды только английских портных. Известно, что Уорт сшил для Виктории 150 платьев.
В возрасте 20 лет он переехал в Париж из Лондона, поступил в престижный торговый дом Гажелена, известного парижского торговца шёлком. Вскоре Уорт стал младшим партнером в фирме и предложил своим партнерам заняться пошивом одежды, но получил отказ. На протяжении многих десятилетий модные тенденции определяла элита общества, представители знати диктовали портным, что и как надо шить, а остальные подражали и копировали в меру возможностей, поэтому предложение Уорта о создании готовых платьев не встретило энтузиазма.
В 1858 году Уорт познакомился с Отто Бобергом, состоятельным шведом, который готов был финансировать проект Уорта. Так была открыта швейная мастерская Уорта и Боберга. Довольно скоро на Уорта обратила внимание императрица Евгения, после чего многие знатные дамы предпочитали одеваться именно у него.
Уорт считается первым дизайнером костюма, который начал пришивать этикетки на создаваемую им одежду.
Он завел обыкновение четыре раза в год показывать модные платья на специальных показах мод. И если раньше дамы сами диктовали фасон и стиль украшения платья, то теперь зрительницы на показах выбирали модель, которую после этого шили с учетом их индивидуальных особенностей. Уорт первым стал использовать для показа новых моделей не деревянные манекены, а молодых дам, которые демонстрировали созданные им костюмы.
Уорт и Боберг закрывались во время франко-прусской войны и вновь открылись в 1871 году, уже без Боберга, под называнием House of Worth.
В 1851 году Уорт принял участие во Всемирной выставке в Лондоне и завоевал награду. После этого при парижском доме мод «Гаглен» ему позволяют открыть ателье. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже Уорт получает медаль за новую конструкцию шлейфа, который ниспадает не от талии, как раньше, а начиная с линии плеча.
Уорт обшивал девять королевских домов, многих знаменитых певиц и актрис, среди которых была Сара Бернар. Российская императрица Мария Федоровна делала заказы Уорту по телеграфу без примерок. Интересно, что тайные заказы Уорт получал и от королевы Виктории, так как по традиции британская королева должна была носить наряды только английских портных. Известно, что Уорт сшил для Виктории 150 платьев.
Платья Уорта во многом определили моду «второго рококо» – богатую, роскошную с обилием рюшей, воланов, оборок.
Уорт придумал облегченную конструкцию кринолина, предложив в качестве держателя металлические обручи, скрепленные лентами. Также к ним добавлялся специальный механизм, который позволял владелице платья немного сложить конструкцию, если возникала такая необходимость. Уорт также изменил форму кринолина сделав его овальным. Он же через некоторое время придумал турнюр. К числу других нововведений Уорта относятся и платья, в которых лиф не крепился швом к юбке. В результате дама могла за день менять наряды, просто меняя один верх на другой.
Уорт стал продавать лицензии на пошив готового платья по своим лекалам фабрикам готовой одежды.
Манекенщицы Уорта – девушки для демонстрации одежды – нанимались специально. Одни служили «дублершами» постоянных заказчиц и их подбирали по индивидуальным параметрам, другие демонстрировали готовое платье на показах мод.
В 1868 году Уорт объединил самые знаменитые ателье Парижа в одну организацию. Так возник Синдикат высокой моды, а вместе с ним и понятие haute couture («от кутюр», высокая мода). Чтобы вступить в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям – изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы. Позже добавились новые требования проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы дважды в год и показывать новые сезонные коллекции.
Правила, которые задал Уорт, сохранились в высокой моде до настоящего времени.
Уорт придумал облегченную конструкцию кринолина, предложив в качестве держателя металлические обручи, скрепленные лентами. Также к ним добавлялся специальный механизм, который позволял владелице платья немного сложить конструкцию, если возникала такая необходимость. Уорт также изменил форму кринолина сделав его овальным. Он же через некоторое время придумал турнюр. К числу других нововведений Уорта относятся и платья, в которых лиф не крепился швом к юбке. В результате дама могла за день менять наряды, просто меняя один верх на другой.
Уорт стал продавать лицензии на пошив готового платья по своим лекалам фабрикам готовой одежды.
Манекенщицы Уорта – девушки для демонстрации одежды – нанимались специально. Одни служили «дублершами» постоянных заказчиц и их подбирали по индивидуальным параметрам, другие демонстрировали готовое платье на показах мод.
В 1868 году Уорт объединил самые знаменитые ателье Парижа в одну организацию. Так возник Синдикат высокой моды, а вместе с ним и понятие haute couture («от кутюр», высокая мода). Чтобы вступить в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям – изготавливать модели по индивидуальному заказу и с применением ручной работы. Позже добавились новые требования проводить регулярные показы моделей для клиентов и прессы дважды в год и показывать новые сезонные коллекции.
Правила, которые задал Уорт, сохранились в высокой моде до настоящего времени.
Одним из лучших российских журналов о моде был «Новый Русский Базар», выпускавшийся с 1869 по 1898 годы, издание придворного Его Императорского Величества книгопродавца Карла Ретгера.
Журнал выходил четыре раза в месяц (то есть 48 номеров в год – 24 модных и 24 литературных номера), самого большого формата in folio (примерно в лист А3), в трех изданиях, различающихся по числу модных раскрашенных картинок – гравюр о новинках моды из Парижа (одна, две или четыре картинки в месяц).
В течение года в журнале печаталось около трех тысяч рисунков: парижских мод, дамских и детских нарядов; рисунки принадлежностей дамского туалета: зонтики, веера, шляпы, обувь, цветы и прочее. «Новый русский Базар» не имел соперников в отношении полноты и разнообразия представленных на его страницах иллюстраций новейших мод, дамских и детских, благодаря тому, что редакция его отдела моды имела свои представительства в Париже и Берлине.
Журнал был ориентирован на состоятельную публику, которая могла себе позволить купить последнюю парижскую новинку моды в дорогом магазине или заказать любой понравившийся наряд у портнихи.
На страницах журнала также можно было найти занимательное и полезное чтение для всех членов семьи: оригинальные и переводные романы, повести, стихотворения, биографии замечательных женщин, статьи по многим отраслям знания, о гигиене, по хозяйству и домоводству, и многое другое. Все статьи журнала отличал очень высокий литературный уровень
Подписчиков журнала особенно привлекали великолепные, большого формата, изящно раскрашенные модные картинки работы известнейших французских художников.
Журнал выходил четыре раза в месяц (то есть 48 номеров в год – 24 модных и 24 литературных номера), самого большого формата in folio (примерно в лист А3), в трех изданиях, различающихся по числу модных раскрашенных картинок – гравюр о новинках моды из Парижа (одна, две или четыре картинки в месяц).
В течение года в журнале печаталось около трех тысяч рисунков: парижских мод, дамских и детских нарядов; рисунки принадлежностей дамского туалета: зонтики, веера, шляпы, обувь, цветы и прочее. «Новый русский Базар» не имел соперников в отношении полноты и разнообразия представленных на его страницах иллюстраций новейших мод, дамских и детских, благодаря тому, что редакция его отдела моды имела свои представительства в Париже и Берлине.
Журнал был ориентирован на состоятельную публику, которая могла себе позволить купить последнюю парижскую новинку моды в дорогом магазине или заказать любой понравившийся наряд у портнихи.
На страницах журнала также можно было найти занимательное и полезное чтение для всех членов семьи: оригинальные и переводные романы, повести, стихотворения, биографии замечательных женщин, статьи по многим отраслям знания, о гигиене, по хозяйству и домоводству, и многое другое. Все статьи журнала отличал очень высокий литературный уровень
Подписчиков журнала особенно привлекали великолепные, большого формата, изящно раскрашенные модные картинки работы известнейших французских художников.
«Вестник моды. Иллюстрированный журнал моды, хозяйства и литературы» – русский женский журнал, который еженедельно издавался в Санкт-Петербурге с 1885 по 1918 год. Издателем журнала был Николай Аловерт (1847–1927), известный журналист, редактор, литератор, автор популярных поваренных книг. Он создал целый ряд дамских журналов. Наибольшей популярностью пользовался именно «Вестник моды».
В предисловии к первому выпуску журнала, вышедшему в свет 1 января 1885 года, издатель указал, что поводом для создания журнала послужило отсутствие в России периодического издания о последней парижской моде. Существующие в России на тот период времени модные журналы были не более чем русской адаптацией немецких модных журналов, при этом немцы заимствовали моду из Парижа. Издатель «Вестника моды» ставил своей целью сообщать о парижской моде непосредственно и одновременно с лучшими парижскими журналами. Издателем была достигнута договоренность с парижскими модными журналами Le Moniteur de la Mode, La Coquet, а также, вероятно, с другими журналами, о предоставлении модных иллюстраций и статей о моде одновременно с журналами мод в Париже. В результате российское издание публиковало переводы статей и иллюстрации из французских первоисточников.
В предисловии к первому выпуску журнала, вышедшему в свет 1 января 1885 года, издатель указал, что поводом для создания журнала послужило отсутствие в России периодического издания о последней парижской моде. Существующие в России на тот период времени модные журналы были не более чем русской адаптацией немецких модных журналов, при этом немцы заимствовали моду из Парижа. Издатель «Вестника моды» ставил своей целью сообщать о парижской моде непосредственно и одновременно с лучшими парижскими журналами. Издателем была достигнута договоренность с парижскими модными журналами Le Moniteur de la Mode, La Coquet, а также, вероятно, с другими журналами, о предоставлении модных иллюстраций и статей о моде одновременно с журналами мод в Париже. В результате российское издание публиковало переводы статей и иллюстрации из французских первоисточников.
Одной из заметных фигур, сформировавших у читателей образ парижанки, был Октав Юзан (1851–1931) французский библиофил, писатель, издатель, журналист.
Юзан был известен и как автор исследований о литераторах XVIII века, а также публикациями неизданных ранее сочинений этого периода. Он организовал два крупных библиофильских общества и в начале 1890-х годов считался непререкаемым авторитетом среди библиофилов.
Юзан уделял много внимания теме моды и женственности французского fin de siècle («конца века») и стал автором статей и книг о женской моде, как в современной, так и в исторической перспективе: Son Altesse la femme («Её Величество Женщина»), Féminies («Женщины») и La Française du siècle («Француженка века»).
Первой и, пожалуй, самой известной книгой Юзана, посвящённой моде, был L'Éventail («Веер»), история ручного веера. Ее иллюстрировал художник Поль Ариль (1849–1928), известный иллюстрациями эротической литературы. Он работал также и над другими книгами Юзана, в том числе над L'ombrelle – le gant – le manchon («Парасоль – перчатка – муфта»). Из-за скандальной специфики работ Авриля книги Юзана получали отрицательные отзывы критиков.
Юзан был известен и как автор исследований о литераторах XVIII века, а также публикациями неизданных ранее сочинений этого периода. Он организовал два крупных библиофильских общества и в начале 1890-х годов считался непререкаемым авторитетом среди библиофилов.
Юзан уделял много внимания теме моды и женственности французского fin de siècle («конца века») и стал автором статей и книг о женской моде, как в современной, так и в исторической перспективе: Son Altesse la femme («Её Величество Женщина»), Féminies («Женщины») и La Française du siècle («Француженка века»).
Первой и, пожалуй, самой известной книгой Юзана, посвящённой моде, был L'Éventail («Веер»), история ручного веера. Ее иллюстрировал художник Поль Ариль (1849–1928), известный иллюстрациями эротической литературы. Он работал также и над другими книгами Юзана, в том числе над L'ombrelle – le gant – le manchon («Парасоль – перчатка – муфта»). Из-за скандальной специфики работ Авриля книги Юзана получали отрицательные отзывы критиков.
На этой выставке представлено лишь небольшое количество модных иллюстраций XIX века, но и они дают возможность составить представление о том, как сложен был костюм этого периода, какое пристальное внимание уделялось различным деталям и конструкциям, что позволяло костюму выглядеть должным образом, на какие ухищрения должны были идти женщины и мужчины, чтобы соответствовать моде своего времени.
Для выставки были использованы иллюстрации из следующих изданий:
Дамская мода. 1863-1884
Дамские шляпки. 1889–1897
Журнал высокой моды. Мода 1850-х годов
Модные картинки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга
Новый русский базар. 1869-1898
Le journal des dames et des demoisselles
Uzanne, Louis Octave. La francaise du siecle. Modes. Moeurs. Usages
Для выставки были использованы иллюстрации из следующих изданий:
Дамская мода. 1863-1884
Дамские шляпки. 1889–1897
Журнал высокой моды. Мода 1850-х годов
Модные картинки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга
Новый русский базар. 1869-1898
Le journal des dames et des demoisselles
Uzanne, Louis Octave. La francaise du siecle. Modes. Moeurs. Usages
“
Костюм того времени обязывал к определенному образу жизни и типу поведения, это особенно касалось женщин. Во время составления этой выставки мы, безусловно, восторгались красотой сложных костюмов, но в то же время нас не покидала мысль о том, что сейчас, полтора столетия спустя, мы избавлены от такого огромного количества ограничений, от жестких стандартов и общественного давления. Хотя, конечно, наши костюмы не так прекрасны и мы меньше похожи на сказочных принцесс.