Шинуазри:
Мифический Китай
от Марко Поло до ар-деко
"Давайте отправимся в Катай, чтобы разузнать о его богатстве и величии".
Марко Поло
"Книга", 1305
"...великий хан облачается в сукно, вытканное золотом; в тот же цвет и точно так же, как великий государь, одеваются двенадцать тысяч князей и рыцарей; сукно у них не такое дорогое, а того же цвета, шелковое, с золотом; у каждого большой золотой пояс".

Так выглядели правитель Катая и его двор в представлении средневековых миниатюристов (иллюстрация к "Книге чудес" Марко Поло, 1298)

Загадочный мир Востока издревле манил европейцев, а его изысканные товары всегда были в большой цене. На протяжении всей истории привозимые из далекого Катая фарфор, шелк и лаковые изделия быстро обрастали легендами, раз за разом закрепляя за Поднебесной славу края необыкновенного изобилия.
Долгое время не имея почти никаких знаний об истинных обычаях, традициях и духовной жизни Китая европейцы воспринимали его лишь через призму вырванной из контекста материальной культуры.

Однако зачарованность этой культурой была так велика, что постепенно на Западе начали не только коллекционировать предметы китайского искусства, но и пытаться подражать им.

Стиль шинуазри, в буквальном переводе с французского "китайщина", стал причудливой манифестацией восточной сказки во всех сферах декоративного искусства Европы.

Своего пика китайский стиль достиг в 18 веке в эпоху рококо, однако корни его стоит искать в путешествиях Марко Поло, чьи фантастические записки впервые вели в Европе моду на все восточное. Жив шинуазри и сегодня, стоит лишь вспомнить такие западные изобретения как Китайский театр в Голливуде, шрифт Chop Suey и печенья с предсказаниями.

Данная онлайн-выставка была подготовлена по материалам книг, хранящихся в фонде Иностранки и призвана познакомить с яркими образцами шинуазри в прикладном искусстве, архитектуре и моде.

Китайский шелк и европейская мода
Шелк был изобретен в Китае четыре тысячи лет до нашей эры, и секрет его изготовления долгое время держался в тайне - технология производства и необходимое сырье впервые попадают в восточную Европу только в VI веке, когда два монаха тайно вывозят несколько коконов шелкопряда в бамбуковой палочке по приказу императора Юстиниана I. Саженцы же тутового дерева были впервые привезены из Китая в середине 15 века. После того, как они прижились в районе итальянского города Лукка необходимость завозить коконы отпала и в Европе появляется самостоятельное производство шелка. Однако, несмотря на то, что технология производства китайской диковинки была окончательно освоена, это не означало стилистической победы над Востоком. Спровоцированный красочными рассказами таких путешественников как Марко Поло и монах Одорик всплеск моды на все китайское привел к тому, что к XVI ткачи из Лукки начали украшать свои изделия падающими фениксами, драконами-собачками и стилизованными цветами эти ткани можно считать первыми известными образцами шинуазри. Растительные орнаменты на восточный манер плотно вошли в европейский дизайн, но долгое время использовались лишь в оформлении интерьеров.
Звездный час шинуазри в моде наступил в эпоху рококо. Помимо абстрактных и цветочных узоров на вычурных лифах и юбках дамских платьев появились пагоды, драконы и целые сюжетные композиции. Под влиянием Востока портные стали также экспериментировать с драпировкой ткани и силуэтом.
Переделывая китайские мотивы на свой вкус Европа создала свой собственный мираж Китая, имеющий с настоящей страной мало общего. Так, с 1662 года Ост-Индская компания, не доверяя вкусу индийских производителей ситца (в то время называвшегося собирательным термином facon de Chine), направляет им свои собственные образцы "восточных" узоров. Таким образом под видом "китайских" в Европу поступают ткани с рисунками, представляющие собой интерпретируемые индийцами на свой манер представления англичан об "истинно" китайских узорах. Неудивительно, что сами китайцы, впервые увидев эти изделия пришли в недоумение - своих традиционных мотивов, например, вариацию древа жизни, они не признали. Как видно из этого примера, для европейцев Восток был неделимым, мифическим местом - товары из Китая, Индии и Японии переплавлялись в единую аллегорию неги и роскоши.
Так, в 1730—1760-е гг. в моду входит рукав "а-ля пагода", отличительной особенностью которого были ряды кружев, спускающиеся от локтя к запястью. В гардеробы европейских модниц надолго входят мюли – туфельки без задника, часто с закругленными носами, своеобразно имитирующие китайскую обувь. Становятся популярны соломенные головные уборы на подобие традиционных китайских конусообразных шляп, перекликаясь с тогдашней модой на все пасторальное, а веер окончательно превращается из маскарадной диковинки в обязательный атрибут дамского туалета и целую культурную институцию появляется язык веера. Мужчины начинают носить домашний халат-баньян, вдохновленный японскими кимоно.
Фарфор
Тайну фарфора европейцы сумели разгадать лишь четыре века спустя после обретения шелка, хотя о "парцеллане Марко Поло поведал уже в 1298 году. Это название он образовал от слова "парцелла", итальянского названия моллюска, чья глянцевая белая ракушка похожа на фарфор.

Таинственный рукотворный материал по некоторым своим свойствам напоминал полудрагоценные камни, а потому быстро породил среди европейцев множество мифов верили, что фарфор способен растворять яд и предотвращать пожары. Эта магическая репутация привела к тому, что его часто стали изображать в библейских сценах, а поиском его секрета занялись алхимики.
Однако начатые ими в XV веке опыты не увенчались успехом и следующие два века европейцы, которым не удавалось заполучить китайский фарфор, вынуждены были довольствоваться фаянсовыми и другими керамическими изделиями, лишь имитировавшими сине-белую китайскую посуду. В 1673 году француз Луи Потер налаживает производство мягкого фарфора, являющегося по сути молочным стеклом с наполнителями, но настоящий твердый фарфор удается получить только в 1709 году Иоганну Фридриху Беттгергу. Поскольку первый привезенный в Европу китайский был расписан синим кобальтом, сине-белая гамма была воспринята европейцами как характерно китайская и постоянно обыгрывалась европейскими мастерами, влияя при этом и на региональные промыслы. Например, под влиянием делфтского фарфора некогда цветная гжельская роспись перешла к сине-белой гамме.
Однако с воцарением рококо попытки копировать китайские оригиналы сошли на нет - в моду вошли пастельные тона, полихромность, позолота и вычурная детализированность. Спрос рождает предложение, и китайцы начинают производить многоцветный фарфор специально для европейского рынка в самой Поднебесной он считается дурновкусием. В итоге европейский фарфор стилистически уходит очень далеко от китайского, появляется стиль "гуанцай", из которого в последствии выросли "розовое" и "зеленое" фарфоровые семейства и развилось производство фарфора в Севре. "Розовый" фарфор получил там название "Роз Помпадур" в честь своей покровительницы мадам Помпадур, большой любительницы шинуазри.
Особенно полюбились европейцам всевозможные фарфоровые статуэтки с множеством вычурных деталей и гротескными рокальными орнаментами. Так, Фридрих II, король Пруссии, в ноябре 1762 года заказал себе десять китайских болванчиков, изображающих блаженно улыбающегося Будду. Назывались подобные статуэтки не мудрствуя лукаво просто "Pagode" - ища эффектное и броское название мануфактурщики не особо вдавались в значение слов. Диковинные цветы и фигуры китайцев, написанные золотом, сохраняли популярность в оформлении фарфора до начала 19 века, хотя по-настоящему китайскими эти мотивы назвать было уже сложно. Такие чисто европейские забавы как фарфоровые комнаты, где скульптуры из фарфора расползались прямо по стенам и заполняли весь интерьер, вызвали бы в Китае недоумение.
Лак, вышивка и серебро
Даже после открытия морского пути на восток и создания в начале 17 века английской и голландской Ост-Индской компаний жажда на все Китайское был неутолима всевозможные ремесленники Европы принялись массово имитировать восточные товары.
Так, Мария Медичи в начале 17 века открыла китайскую лавку прямо у себя во дворце в галерее Лувра, а французские краснодеревщики стали по ее заказу выполнять изделия в китайском стиле.
В Италии появились мастера, способные имитировать китайские лаковые панели и делать из них ширмы и мебель, но и в их производстве у европейцев долгое время возникали трудности сок лакового дерева rhus verniciflua быстро засыхал, и его нельзя было безопасно привести из Китая, а местный материал не давал того зеркального глянца, который поражал воображение в китайских произведениях.


Лакировка сундучков, шкатулок и мебели на восточный стала модным увлечением знатных дам. Хотя европейский лак значительно уступал китайскому, это не помешало выйти в 1688 году "Трактату о технике лакирования и художественном лаке", дававшем базовые инструкции и сопровождающейся фантазийными иллюстрациями. Эта венецианская шкатулка 17 века скорее всего была расписана подобным энтузиастом-любителем.
Даже когда на лакировку мебели не было денег ей старались придать восточного оттенка всеми способами. Например, полки этого дубового комода изнутри обклеены обоями в стиле шинуазри, созданными на одной из первых английских мануфактур (1690 год).
Мода на Китайское лаковое искусство вдохновило европейцев на создание более изысканной мебели, так как раньше даже в самых богатых домах стулья и сундуки не отличались изысканностью. Самую совершенную из европейских лаковых техник изобрели в 1730 году французские мастера-мебельщики братья Мартенам. В 1744 г. братья патент и стали изготовлять мебель и деревянные панно, покрытые жемчужно-голубым, темно-зеленым, оливковым и розовым лаком, щедро украшая изделия инкрустацией и золотой пудрой. Как и в случае с фарфором лаконичная цветовая гамма оригинальных китайских изделий из лака быстро отошла на второй план.
К 17 веку европейцы не только имитировали китайские товары, но и инкорпорировали китайский стиль в свои исконные ремесленные практики. Так, английские мастера стали украшать экзотическими восточными войнами свои серебряные изделия. Некоторые из них повторяли формы китайских имбирных кувшинов из фарфора, другие же являли собой такие сугубо английские изделия как чаша для пунша. Считается, что идея украшать серебряную посуду узорами в стиле шинуазри могла прийти мастерам в следствие того, что аристократы часто заказывали им окантовку китайского фарфора, таким образом распространяя знания о восточном орнаменте среди ремесленников.

Другим оригинально европейским видом декоративно-прикладного искусства, с фантазией переработавшим китайские мотивы, была вышивка. Фабрики и мануфактуры начали выпускать шпалеры и гобелены с изображением фантастического Катая. Мастерицы подражали китайским образцам, смешивая фигуры мандаринов с классическими пасторальными элементами и создавая невероятные по своей детальности и изобретательности покрывала, драпировки, обивки мебели и целые интерьерные панели. Особенно преуспели в этом англичанки эпохи Стюартов.
Особый интерес представляют серии шпалер мануфактуры в Бове, изображающие роскошный быт властителя Поднебесной. Эти аллегорические полотна, наполненные сугубо европейской символикой власти, и призванные прежде всего отразить могущество французских королей, были подарены Людовиков XV китайскому императору Цянлуню. Китайцы восприняли подарок с интересом и долго изучали по нему гедонистический уклад жизни диковинных французов. Так или иначе, священник-иезуит, передавший императору этот дар, писал, что изначально шпалеры хотели повесить в храме, но затем построили для них отдельный дворец. Известно, что когда англичане в 1860 году захватили Пекин, панель со шпалерой из Бове еще висела в Императорском дворце.
Архитектура
Как и в случае с предметами интерьера моду на китайское в архитектуре спровоцировали записки о путешествиях. Книга эконома голландского посла к императору Суньдзи Йохана Ньюхоффа от 1665 года была проиллюстрирована сотней гравюр, которые на столетие вперед определили основные черты китайского стиля. Самой известной постройкой, фигурировавшей в этой книге была десятиэтажная Фарфоровая пагода в Нанкине. Она вдохновила бесчисленные чайные домики и беседки в дворцовых парках. Первой резиденцией европейского монарха, построенной под впечатлением от нее был Трианонский фарфоровый дворец в Версале – он представлял собой маленькую одноэтажную "шкатулку", облицованную сине-белыми фаянсовыми изразцами, расписанными в стиле фарфора эпохи Мин. Крыша дворца была украшена фаянсовыми вазами с аналогичными узорами. Простоял дворец недолго фаянс не выдержал длительного воздействия осадков и морозов.

Несмотря на большую популярность шинуазри по всей Европе попыток построить здание в едином китайском стиле некоторое время не предпринималось, и шинуазри предпочитали использовать для отделки интерьеров, тем более что в меньшем масштабе было проще переделывать восточное под свои вкусы. Такие прославленные рисовальщики как Ватто, Буше и Пильман создавали для рафинированной знати изображения куртуазных сценок с могущественными мандаринами, прекрасными богинями и диковинными божками, которые затем использовались для тканей, фарфора, вееров и росписи стен. Французам, которые были главными законодателями моды, в том числе и на все китайское, были чужды критическое осмысление заимствованных образов и вдумчивое изучение восточной инженерной мысли, поэтому как таковые первые попытки построить истинно китайское здание впервые предприняли в Англии.


Такие постройки как Китайский чайный домик в парке дворца Сан-Суси, построенный по проекту самого Фридриха II (ярого франкофила) уже в свое время подвергались саркастической критике. Поверхностность в подходе к восточной теме начинала утомлять. "Мало вероятно, что китайцы ставят перед собственным домом свои изображения в виде статуй, распивающих чай" писал о домике в Потсдаме один из современников, отказывающий ему в чести называться китайским, подчеркивая, что китайцы никогда не устанавливают статуи божков прямо на крыше и вряд ли сажают деревья через равные промежутки в духе регулярного парка.
(цитируется по Джекобсон, Д. Китайский стиль. - М., 2004.)

Скромная китайская беседка в Парке Стоу, Англия, (1737), является самой ранней европейской постройкой с претензией на "подлинную китайскость"
В вопросе парковой моды Китай, сам того не зная, сказал весьма веское слово. Англичане, внявшие идеям сентиментализма и уставшие от помпезных и до крайности геометричных регулярных парков по-своему восприняли рассказы о китайских садах. Вот что писал, например, посол в Гааге Уильям Темпл (естественно, никогда не бывавший в Китае): "Сила воображения у них ярче всего проявляется в изобретении зрительного образа, в котором красота... предстает во всем своем величии, но части которого не размещаются в каком-то строго вычисляемом порядке, обыденном или легко устанавливаемом. ...у них есть особое слово для ее обозначения: и там, где она ...чарует их взгляд с первого мгновения, они произносят: шараваджи". Надо ли уточнять, что такого слово в китайском языке нет и в помине и что это придумка Темпла стала обиходным термином. Идея о том, что естественный беспорядок и спонтанная асимметрия могут лежать в основе научно разработанной эстетической концепции была революциона для Европы.
(цитируется по Джекобсон, Д. Китайский стиль. - М., 2004.)

Попытки оригинально инкорпорировать исконные китайские мотивы в архитектуру масштабной постройки были редки, тем уникальнее вилла Фаворита в Палермо, сочетающая неоклассицизм и шинуазри. К концу 18 века место китайскому стилю осталось только в садово-парковой архитектуре. После того, как в 1762 году сэр Уильям Чеймберс, до этого выпустивший книгу с рисунками китайских зданий и с неприязнью высказывающийся об "экстравагантных фантазий под китайской маской", возвел в Королевском Ботаническом саду Большую пагоду, в точности повторяющую нанкинскую, когда-то в извращенной форме вдохнавившей Трианон, круг замкнулся.

Современный ориентализм
В 19 веке таинственная завеса, отделяющая Европу от Китая, окончательно пала. Внутренние конфликты в Поднебесной привели к тому, что Британская империя вынудила ослабленную страну окончательно открыться миру, а позже и вовсе частично превратила в свою колонию. Демистификация востока и исчезновение интереса к Китаю среди знати привели к тому, что шинуазри пусть и не исчез, но выродился лишь в один из устоявшихся стилей в мебельном каталоге для буржуа. Шинуазри стал массовым, в китайском стиле в викторианскую эпоху в первую очередь строили парковые павильоны, но уже для массовых гуляний, а не для знати.




Подлинный интерес к востоку пробудился лишь в самом конце века и расцвел в первой четверти следующего. Миру открылась Япония и импрессионисты начали внимательно изучать ее гравюры, а архитекторы ар-нуво с его любовью к растительным мотивам, грезе и аллегории вновь начали вплетать в архитектуру китайские лилии и драконов.
Но своего последнего расцвета шинуазри достиг в 20-30-ые годы. Межвоенное время во многом культурно пересекалось с эпохой рококо, когда шинуазри последний раз был на пике беззаботные вечеринки, интерес к маскараду и перформативность роднили его с эпохой Людовиков. Русские сезоны Дягилева, произведшие фурор в Европе породили манию не только на все русское, но и на Восток в целом, тем более что балеты и оперы на индийскую, библейские и китайскую темы оформляли лучшие художники и костюмеры своего времени.

Наряду с Египтом Китай стал модной константой 20-ых годов. Постепенно смелые дизайны перекочевали с театральных подмостков в гардеробы модниц. Функциональные, минималистичные, конструктивно совершенные кимоно, сари и ханьфу как не кстати отвечали вошедшему в моду прямому силуэту. Шинуазри нашёл своё отражение в работах многих дизайнеров, таких как Поль Пуаре, создавший легендарную тунику-"абажур" Robe Sorbet, и Жанны Ланвен, введшей в моду Robe de style.

Robe de style особенно примечательно тем, что в нём соединились разные эпохи и культуры: лиф с отрезной заниженной талией по последней моде сочетался с пышной юбкой в стиле 18 века и причудливой вышивкой бисером и пайетками с китайскими и монгольскими мотивами.

В 20-ые годы художники Европы обратили внимание на аспекты настоящего китайского искусства, которые до этого игнорировались в угоду вычурным фантазиям их начали привлекать чистота линий, монохромность, абстрактная геометрия. Во многом этому поспособствовала прошедшая в 1925 году в Париже Всемирная выставка, где павильон Китая произвел фурор.

В эпоху ар-деко особую популярность получили изделия из полудрагоценного камня и мебель с китайскими мотивами, в китайском стиле стали оформлять как дешевые кафе, так и роскошные залы трансатлантических лайнеров.
Новое искусство 20-ого века, кинематограф, также внесли свою лепту в распространения китайских мод звезды того времени охотно позировали в кимоно и платьях с китайскими драконами, а интерьеры в стиле ар-деко и декорации, изображающие таинственный восток, подкрепляли стереотип об элегантности и роскоши по ту сторону океана. Один из самых известных кинотеатров в мире, Китайский театр Граумана, перед которым находится знаменитая Аллея славы, до сих пор напоминает о шинуазри с каждой голливудской премьерой.


Однако, переходя к разговору о 20 китайском мифе в 20 веке становится больше невозможно игнорировать проблему культурной апроприации.
Пережив в 20-ые годы последний всплеск своего повсеместного влияния, шинуазри окончательно выродился в культурные стереотипы, броские штампы о чужой культуре, в лучшем случае поверхностные и наивные, в худшем сеющие вражду между людьми. Сегодня шинуазри как термин почти позабыт, однако ориентализм жив как никогда, а мода на все азиатское, пусть и в других контекстах, снова охватила мир. Благодаря японским манге и аниме и корейским k-pop и дорамам миф о иной восточной цивилизации жив как никогда. Распространение "мягкой силы" этих стран привела к тому, что множество людей теперь видит в корейской 10 ступенчатой системе ухода за кожей или японских боевых искусствах нечто магическое.



Для таких звезд немого кино как Луиза Брукс (1) и Клара Боу (3) фотосессия в китайском стиле была лишь одни из способов предать своему образу загадочности, в то время как первая китайско-американская голливудская звезда Анна Мэй Вонг (2) боролась с расовым стереотепированием и предвзятым отношением всю свою карьеру.
Кадр из дорамы в жанре уся "Далекие странники"
С недавних пор преуспел на поприще поп-культурного экспорта и Китай: во всем мире растет интерес к произведениям в жанре уся - фильмам, дунхуа, и манхве, которые сосредоточены на изображении фантастического средневекового Китая и во многом пробуждают в потрясенном красотой боев и декораций европейском зрителе средневекового путешественника, жадного до восточной роскоши. Однако сегодня поверхностные и экзотизированные представления о чужой культуре уже нельзя извинить далекой географией и отсутствием достоверных знаний. В современном контексте стиль шинуазри может не только восхитить нас красотой декоративного искусства, но и напомнить серьезнее относиться к чужому культурному и духовному наследию и видеть в условном "другом" в первую очередь человека, а не орнамент.
Автор – Васюкова Анна

Материал подготовлен с использованием следующих изданий из фонда Иностранки:

Джекобсон, Доон. Китайский стиль: Перевод [с английского] / Доон Джекобсон. - Москва : Искусство - XXI век, 2004. - 239 с. : ил. - Библиогр. с.233-234. - Указ. с.235-239. - ISBN 5-98051-009-5.

Ляхова, Л.В. Мир Запада и миф Востока : Запад и Восток в тематике раннего Мейсенского фарфора: Каталог выставки [в Государственном Эрмитаже Санкт- Петербург, 2 октября 2007 года - 13 января 2008 года] / Л.В. Ляхова; Гос. Эрмитаж. - С.-Петербург : Издательство Государственного Эрмитажа, 2007. - 158 с. : ил., портр. - Доп. тит. л. на англ. яз., авт. и загл. : Lydia Liackhova. The myth of the Orient: Eastern subjects in early Meissen porcelain. - Рез. на англ. яз. - На 4-й с. обложки на англ. яз. также: The State Hermitage museum. - Библиогр. с. 152-157. - Экз. инв. № 2551299 с экслибрисом: Дар Эрмитажа. - ISBN 978-5-93572-280-7.

Чапкина-Руга, С.А. Стиль шинуазри в России от истоков до наших дней / Софья Чапкина-Руга. - Москва : Контакт-Культура, 2010. - 159 с. : ил. - Библиогр. с. 159. - ISBN 978-5-903406-14-2.

Sloboda, Stacey. Chinoiserie : Commerce and critical ornament in eighteenth-century Britain / Stacey Sloboda. - Manchester; New York : Manchester university press, cop.2014. - XVII, 238 p. : ill. - (Studies in design). - Библиогр. в примеч. и с.207-236. - Указ. с.237-238. - ISBN 978-0-7190-8945-9.