Модницы и модники
Нового времени
По материалам периодических изданий XVIII–XIX вв.
из собрания редких книг БИЛ
Мода и модный образ жизни издавна интересовали людей. В собрании редких книг Библиотеки иностранной литературы содержится ряд интереснейших периодических изданий, посвященных теме моды.

На виртуальной выставке на примере изданий 'Journal des Luxus und der Moden' («Журнал о роскоши и моде»), 'Archiv weiblicher Hauptkenntnisse…' («Архив основных женских знаний») и 'La Mode. Revue des modes' («Модное обозрение») мы проследим, как развивалась модная периодика, каковы были ее разновидности, какова была аудитория этих журналов и альманахов. И, конечно, мы сможем погрузиться в атмосферу эпохи, увидеть, как менялась собственно мода, как изменялся костюм, аксессуары, декор помещений и даже мода на экипажи.

Модные журналы играют немаловажную роль в нашей жизни, демонстрируют тенденции костюма как в высокой моде, так и в моде повседневной. Едва ли не большую роль подобная периодика играла и в Новое время. А что было до этого? Как знания о новых моделях распространялись до эпохи книгопечатания? Ведь как-то модницы и модники должны были узнавать о том, что принято носить в последнем сезоне.
Обзор журналов
Новое время – период мировой истории, пришедший на смену Средневековью. Существует несколько мнений о его хронологических рамках. По одной из версий, его начало приходится на год открытия испанцами Нового света (1492), завершается же он годом окончания Первой мировой войны (1918).
В начале Нового времени мода в европейских странах рекламировалась очень наглядно. Ежемесячно из Франции, которая с середины XVII века и на многие десятки лет вперед стала законодательницей европейской моды, в ряд европейских стран посылались две восковые куклы, которые были одеты по последней моде. Такие куклы служили вовсе не для детских игр. Еще в Древнем Риме кукол использовали для демонстрации мод. В римские провинции из столицы посылались глиняные фигурки кукол, одетых в модные новинки.

Из позднего средневековья сохранились сведения о том, что в 1396 году придворный портной французского короля Карла VI составил расписку о получении 450 франков за изготовление модного гардероба для куклы. Позднее эта кукла была подарена королевой Баварии английской королеве. В 1642 году королева Польши дала поручение курьеру, который отправлялся в Нидерланды, привезти ей «куклу, одетую на французский манер, дабы оная могла послужить образцом для ее портного».

В 40-е годы XVII века во Франции появились куклы, которых теперь мы знаем под именем Пандоры (названы они были в честь героини древнегреческой мифологии). Часто их делали в человеческий рост. К Пандорам прилагался целый гардероб: сундучки с одеждой, духи и аксессуары. Все предметы были точными копиями модных образцов. Они путешествовали по всей Европе и даже добирались до Америки с целью демонстрации состоятельным дамам парижской моды. Существовали два вида таких кукол: Большая Пандора, которая демонстрировала роскошные наряды для светских выходов, и Малая Пандора, которая демонстрировала более скромные домашние наряды. Полностью одетая кукла выставлялась в ателье, где посетители могли увидеть ее во всей красе. Известие о прибытии новой Пандоры вызывало всеобщий интерес. Модную куклу можно было даже заказать к себе домой. Например, лондонская ежедневная газета 'The Spectator' в № 277 от 17 января 1712 года сообщала о том, что в город прибыла парижская кукла, одетая по последней моде. Автор статьи подробно описал Пандору, выставленную на всеобщее обозрение, и отметил восторг публики по поводу ее долгожданного визита.

Конечно, Пандоры были вытеснены модными журналами, хотя даже в XIX веке они были популярны, но уже среди коллекционеров.

Предтечей модных журналов были также гравюры и собрания гравюр, посвященные как истории костюма, так и современным модным тенденциям, они стали чрезвычайно популярны практически сразу после начала эры книгопечатания. Такие собрания, или «костюмные книги», представляли собой изображения и описания одежд различных народов.

В 1679 году в Лионе стал издаваться журнал 'Mercure Galant, Dédié à Monseigneur le Dauphin' («Галантный Меркурий»), который имел раздел светской хроники, публиковал литературные новинки, а также модные обзоры с иллюстрациями. Именно этот журнал принято считать первым тематическим изданием о моде в Европе. В XVIII веке выходило уже множество различных журналов, посвященных моде.
Иллюстрация из 'Trachtenbuch' ("Костюмной книги") Кристофа Вайдица. 1530-е
Иллюстрация с женской зимней одеждой
из 'Mercure Galant', 1678
Wikimedia Commons. Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg
© The British Museum
В собрании Центра редкой книги и коллекций содержится подборка издания 'Journal des Luxus und der Moden' («Журнал о роскоши и моде»). Это первый национальный немецкий журнал мод, который должен был составить конкуренцию дорогостоящим зарубежным изданиям – с одной стороны, а с другой – вытеснить с рынка дешевые листы с некачественными изображениями последних парижских модных новинок.

Идея создания такого журнала существовала уже довольно давно: еще в начале XVIII века в Германии увеличилось количество грамотного населения, возрос интерес к моде и стилю, а знание и умение рассуждать о моде стало признаком хорошего тона. Современники отмечали: «Как смущен должен быть человек, который не читает модных журналов и статей о моде, окажись он в благородном обществе дам и джентльменов…».

Издателем журнала мод стал Фридрих Юстин Бертух (1747–1822) немецкий писатель и переводчик, по выражению Гёте, «угодник всего мира». В 1786 году совместно с художником и гравером Георгом Мельхиором Краусом Бертух создал первый немецкий «Журнал о моде» ('Journal des Moden') , который уже в следующем году был переименован в «Журнал о роскоши и моде» ('Journal des Luxus und der Moden') и просуществовал под разными названиями до 1827 года. Выходил журнал ежемесячно и охватил 25000 подписчиков, что сделало его первым по-настоящему распространенным периодическим изданием о моде в Германии.

«Журнал о роскоши и моде» быстро завоевал популярность в Германии и стал первым немецким изданием, которое получило признание в Европе, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны французских журналов. Успех на родине был обусловлен также тем, что в отличие от большинства известных
иностранных журналов, этот печатался на немецком языке. Благодаря этой его особенности не только аристократия, но и прочие слои населения получили доступ к сообщениям о новых тенденциях моды, достижениях швейной промышленности, широкому кругу тем об искусстве, а также о хорошем вкусе и чувстве стиля.

Тематически рубрики «Журнала...» охватывали все, что в то время понималось под модой. Журнал учил хорошему вкусу и умению различать модные направления, пришедшие из разных стран. По замыслу издателей, в журнале должны были присутствовать не только описания костюмов, но и практические сведения по устройству и украшению быта, каталоги товаров, которые можно было бы заказывать. Первоначально Бертух собирался распространять товары только немецкого производства, но позднее начал размещать в каталогах и английские товары для заказа по почте.
В издании активно обсуждался вопрос о необходимости создания национального немецкого модного костюма, который должен был послужить альтернативой французским и английским моделям. В то время в среде бюргеров все чаще звучала критика расточительной зарубежной (преимущественно французской) моды. В периодике того времени все чаще звучат призывы не тратить деньги на зарубежные товары и покупать то, что произведено на родине. В 80-е годы на страницах журнала пропагандируется необходимость введения национального немецкого костюма. Новая одежда должна была отвечать таким основным требованиям как экономичность, утилитарность, независимость от капризов моды, унифицированность, гигиеничность, соответствие климатическим и природным условиям, кроме того, она должна была нести отпечаток национальных традиций. Введение такого платья подразумевалось только после проведения демократического анонимного референдума. Но эта идея не получила реализации в промышленности в силу ее неспособности удовлетворить потребности населения. К тому же читательницы журнала вовсе не желали отказываться от роскоши и заграничных моделей. При всем желании продвинуть в обществе идею национальных традиций, а вместе с ними и костюмов, журнал очень активно перепечатывает на своих страницах иллюстрации из французских модных журналов, так как именно эти рубрики особенно привлекали читателей.

После Венского конгресса 1814 года и политических волнений в самой Германии в 1818–1819 годов идея широкого внедрения в массы национального немецкого костюма постепенно исчезает из модной периодики. Надо отметить, что этот вариант одежды создавался в основном искусственно, так как никакого национального немецкого костюма не существовало, как не существовало в тот момент единого национального государства.

В 1826 году журнал Бертуха был переименован в очередной раз и стал называться «Журнал литературы, искусства, роскоши и моды» ('Journal für Literatur, Kunst und geselliges Leben'), но уже в 1827 году прекратил свое существование. В XIX веке ни один из выходивших на территории Германии подобной направленности журналов не достиг такого успеха и не имел такого европейского резонанса как журнал Ф.Ю. Бертуха.

В собрании редких книг хранится также несколько номеров журнала 'Archiv weiblicher Hauptkenntnisse für diejenigen jedes Standes, welche angenehme Freundinnen, liebenswürdige Gattinnen, gute Mütter, und wahre Hauswirthinnen seyn und werden wollen' («Архив основных дамских знаний для всех учениц, которые хотят стать приятными подругами, добрыми женами, хорошими матерями и настоящими хозяйками»), который издавался в Лейпциге в 1787 – 1790 годах и был очень популярен. Как мы можем увидеть из столь обстоятельного названия, это издание было предназначено не только для ознакомления с модными новинками, но для женского чтения как такового. Сведения, которые могли почерпнуть дамы из этого журнала были актуальны для любых жизненных ситуаций – как правильно накрыть на стол и принять гостей, как оформить декор помещений, как выбрать аксессуары к платью и многое другое, что интересовало хозяйку дома того времени.
Еще одно немецкое издание – журнал «Allgemeine Moden-Zeitung. Eine Zeitschrift für die gebildete Welt» («Всеобщий журнал о моде для образованного мира») выходил в Лейпциге с 1806 по 1903 год. Редактором издания первоначально был Иоганн Адам Бергк (1769–1834), профессор философии лейпцигского университета, что придавало журналу серьезность и академичность. Как и другие журналы подобной направленности того времени, он знакомил читателей с информацией о модных товарах, современных тенденциях в одежде и интерьере, последних светских новостях, культурных событиях. При описании модных туалетов предлагал приобретать продукцию отечественного производства.

В 1829 году французский журналист Эмиль де Жирарден (1806–1884) начал выпускать журнал 'La Mode. Revue des modes', который издавался до 1854 года. Жирарден также был основателем нового типа периодических изданий – дайджестов (изданий, которые публикуют материалы из других источников в сокращенном виде).

Первым дайджестом, а также первой газетой Жирардена был 'Voleure' («Вор»). Такое название было выбрано, чтобы привлечь внимание публики, как говорил сам Жирарден, «надо называть вещи своими именами». Идея 'Voleure' оказалась очень удачной, многим читателям было гораздо удобнее и выгоднее покупать одну газету в неделю по небольшой цене и узнавать все интересные новости из нее, чем покупать каждый день новую прессу. Через некоторое время Жирарден издание продал.

'La Mode' («Мода») стал следующим проектом Жирардена. В журнале публиковались статьи о жизни элиты французского общества, о детях, семье, свадьбах. Именно в этом издании зародился жанр романа с продолжением. Александр Дюма, Жорж Санд, Оноре де Бальзак начинали свою творческую деятельность с 'La Mode'. Главы романов печатались так, чтобы их можно было легко вырезать и потом переплести в отдельную книгу.

В конце 1820-х годов во Франции стал популярен особый жанр трактатов о моде. В 1829 году был напечатан «Кодекс туалета» О. Рэссона, а вскоре «Учебник щеголя» Э. Ронтейкса. Оноре де Бальзак участвовал в написании некоторых трактатов Рэссона, но, как это было принято в журналах того времени, скрывал свое авторство. Большинство своих ранних статей он публиковал под псевдонимом «Александр де Б.» или анонимно. В том же духе и его «Трактат об элегантной жизни» печатался без подписи в журнале «Мода» осенью 1830 года.

Это издание объединяло прогрессивных журналистов, составлявших интеллектуальную оппозицию правительству. Особый интерес к теме моды диктовался не в последнюю очередь политическими обстоятельствами того времени. После Июльской революции 1830 года на французский престол взошел Луи-Филипп – король-буржуа. Старая система социальных различий была во многом пересмотрена, на авансцену выдвинулась новая буржуазная элита, к которой старая аристократия относилась презрительно. Но в то же время разбогатевшие буржуа имели цель утвердиться в светской жизни.
Также в собрании редких книг БИЛ содержится любопытное издание – владельческий альбом избранных цветных иллюстраций из журналов 'Revue de la mode: Gazette de la famille' за 1874–1878 годы, 'La Saison: Journal illustré des dames' за 1878 год и «Модный свет: иллюстрированный журнал для дам» за 1879 год. В 'Revue de la mode' публиковались модели швейных изделий, которые выпускали модные дома Madame Elise, Madame Céline, Madame Du Riez, Madame Irma Simon, Madame Kingsbury, Au Cyprès, Millettes & Bourely and Ferrières. Сначала делались фотографии платьев на моделях, затем эти снимки передавались иллюстраторам журналов и те, уже по фотографиям, делали раскрашенные гравюры. На оборотных сторонах некоторых иллюстраций читатель может увидеть имена иллюстраторов 'Revue de la Mode' Тириона, Гюстава Жане и Гвидо Гонена. Сами фотографии не публиковались до начала 1880-х годов.
Европейская мода XVIII века

XVIII век принято называть Галантным веком, этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определявшей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Мода того времени в значительной мере следовала общим тенденциям, которые возникали, прежде всего, во Франции, поэтому можно говорить о таком понятии, как общеевропейская мода.
Женский костюм
В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х годов, женщины высших слоев общества носили преимущественно широкие платья с пышными юбками на фижмах. Существовали два основных типа платья – закрытое и распашное, которые существовали в разных формах и вариациях.

Закрытое, цельнокроенное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное – более нарядное и торжественное, под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа помещалась специальная v-образная декоративная вставка стомак (англ. stomach — «живот»). Стомак мог обильно украшаться вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, которую надевали под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Такая юбка делалась нарядной, так как она либо была видна из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды.
Рококо – стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в начале XVIII века. Отличался легкостью, грациозностью, интимно-кокетливым характером.
Название «рококо» происходит от слова rocaille ( уменьшительное от французского слова 'roc' – скала, камень, так назывался декоративный мотив в форме стилизованных раковин и обломков скалы). Первые элементы этого стиля появились в декоре парков и гротов – их декорировали камнями, обломками скал, морскими раковинами. На этом фоне возник характерный элемент декора – рокайльный завиток, а типичный орнамент называется рокайль.
На протяжении XVIII века были модны различные фасоны платьев. Среди них можно выделить три наиболее популярных.

Robe à la française (французское платье) – основной фасон до 70-х годов XVIII века. Такие платья отличались двумя длинными вертикальными складками на спине, которые спадали от шеи до пола, эти складки принято называть «складками Ватто», по имени художника Антуана Ватто, часто изображавшего дам в таких платьях. В этот период популярны нежные расцветки и цветочные узоры, которые ближе к 1760-м годам сменяются полосами. Французское платье этого времени можно назвать олицетворением духа рококо, стиля, который в это время царит в живописи.

Robe à l'anglaise (английское платье). Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, происходил из одежды английских землевладельцев. Отличался более простым фасоном по сравнению с французским платьем и вошел в моду в последней трети XVIII века. В английском платье отсутствуют характерные продольные складки, лиф и юбка сшиты отдельно, что делало платье более комфортным. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, что обеспечивало ему большую популярность у горожанок.

Robe à la Polonaise (польское платье) появляется во второй половине XVIII века одновременно с английским фасоном. Вместо «складок Ватто» это платье украшали драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, который формировали фижмы. Юбка у такого платья была короче, чем у других фасонов, длина ее обычно была лишь до щиколотки. В декорации активно использовались рюши и большое количество оборок. Платья в этом стиле вернутся в моду позже, в XIX веке, в эпоху неорококо.
Обувь и аксессуары
Фасон дамских туфель мало менялся до XIX века, наиболее распространенными были остроносые туфли с «язычком», на изогнутом каблуке, называвшемся «голубиная лапа». Такой каблук был вогнут внутрь и визуально уменьшал расстояние между носком и пяткой, что визуально делало ногу меньше. Женская обувь отличалась пестротой и обилием отделки, туфли должны были гармонировать с платьем. Вплоть до XIX века обувь на обе ноги изготавливалась одинаковой и не имела разделения на правую и левую. Туфли делались из яркой ткани (бархата, шелка, атласа или парчи) и украшались вышивкой, лентами, перьями, аппликациями и драгоценными пряжками. Каблук обычно тоже обтягивали тканью. Например, каблук красного цвета со времен Людовика XIV считался признаком принадлежности к дворянскому сословию. Обувь с красными каблуками носили как женщины, так и мужчины, в том числе сам французский король.

В XVII–XVIII веках во Франции возникла мода на стиль шинуазри (подражание китайскому стилю). Появились мюли – маленькие туфельки без задника, имитирующие обувь китаянок. Если в XVII веке они использовались как домашняя обувь, то в XVIII веке мюли стали считаться нарядной обувью.

С конца 1790-х годов каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной, появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве – предшественники балеток, однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.
Самым часто встречающимися аксессуарами в женском костюме являлись два вида платков из тонкой белой ткани (муслина, батиста, тюля) или кружева: первый, фишю, представлял собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте. Второй, канзу, закрывал практически весь лиф платья, концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. Подобные накидки служили для создания повседневного скромного облика.

Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов, обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу.
Journal des Luxus und der Moden. 1791
Journal des Luxus und der Moden. 1790
Journal des Luxus und der Moden. 1787
В первой половине XVIII века шляпы считались второстепенным дополнением популярных в то время париков, которые определяли манеру ношения головных уборов. Под влиянием рококо вместе с изменением костюма стали меняться и головные уборы. Количество популярных головных уборов увеличивалось: летом дамы носили соломенные шляпы, а осенью и весной – фетровые. Классическими соломенными моделями стали флорентийская шляпа, панама и канотье. На торжественные приемы надевались сетки из тонких нитей, роскошные заколки, легкие чалмы и тюрбаны. Для путешествий и прогулок предназначались треуголки и теплые шляпки. Головные уборы того времени отличались простотой исполнения и минимальным декором.

В 1770-х годах фасоны головных уборов резко поменялись. Дамские прически становятся высокими и сложными, для их создания используются накладные волосы и специальные заливки. Шляпки также выросли в размерах. Некоторые модели того времени достигали метра в диаметре. Шляпки украшались лентами, искусственными цветами, перьями, кружевами. В них могли быть вмонтированы разные механизмы, которые заставляли двигаться фигурки птиц или бабочек.

Мужской костюм
Самый распространенный тип мужского костюма XVIII века называли habit à la française (французское платье). Этот тип костюма носили все представители дворянства и обеспеченного среднего класса. В костюм входила длинная сорочка, которая надевалась непосредственно на тело. Дорогие сорочки шили из тонкой белой ткани, часто из шелка, украшали лентами и кружевами. В более простых вариантах такие декоративные элементы как жабо и манжеты делали из той же ткани, в более дорогих вариантах рукава и ворот отделывали кружевами. Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты – короткие штаны-бриджи длиной до колена, которые надевали с белыми чулками и черными туфлями. Именно из-за дороговизны чулок, особенно шелковых, кюлоты считались прерогативой обеспеченных людей, остальные носили обычные длинные брюки. Кюлоты застегивались на пуговицы, а под коленом крепились подвязками или ремешками.

До середины XVIII века на сорочку надевался длинный камзол, который шился по фигуре и имел длинные узкие рукава, а также декоративные карманы. Камзол украшали вышивкой или набивным рисунком на ткани, золотыми и серебряными нитями и пуговицами по всей длине. В середине XVIII века этот вид одежды утрачивает рукава и превращается в жилет. На камзол надевалось верхнее платье – жюстокор (justaucorps), которое появилось в 1760-е годы. Жюстокор – это слегка приталенный кафтан, с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Его могли носить застегнутым, тогда он скрывал под собою камзол, а могли распахнутым или застегнутым частично. Из-под рукавов таких кафтанов было принято выпускать рукава камзола (когда они еще были) и кружевные манжеты сорочки. Постепенно жюстокор приобретает более простой вид – крой сменяется на прямой, но длина сохраняется, в таком виде он сохраняется как элемент военной формы. А в светском костюме появляется другой вид кафтана – аби (habit). Этот вид кафтана узкий, однобортный, короткий спереди, но с длинными полами сзади, рукава его также были узкими и из-под них было принято выпускать манжеты сорочки, которые частично прикрывали кисть руки. Расцветки аби могли быть самой разнообразной – однотонной или пестрой, цвета могли быть как темные, так и яркие. Аби часто украшались вышивкой. Если этот предмет гардероба являлся частью придворного ансамбля, то его обильно украшали
золотым шитьем.

На ноги обычно надевались туфли с пряжками, как правило черные. Недорогие пряжки делались из латуни или стали, более состоятельные дворяне носили серебряные пряжки, а аристократия по особым случаям могла носить и золотые пряжки с настоящими драгоценными камнями.

В первой половине XVIII века все еще были модны парики, но длина их сильно уменьшается. К 30-м годам XVIII века принято было носить как парики, так и прически из собственных волос. И для тех и других причесок существовала пудра различных цветов и оттенков – от белой до нежно-розовой и бледно-голубой. Самой популярной в середине XVIII века стала прическа «а-ля Катогэн»: волосы слегка завивались, зачесывались назад и завязывались на затылке в хвостик черной лентой. При этом был актуален и парик белого цвета, который имитировал такую прическу. К концу XVIII века парики выходят из моды, мужчины носят пышные, но простые в исполнении прически с небрежно уложенными рядами локонов. А уже в период Французской революции длинные волосы практически выходят из моды.
Детская одежда
Детская одежда XVIII века ничем принципиально не отличалась от взрослых образчиков, совсем маленьких детей одевали в простые туники или платья и такая одежда не предполагала гендерного разделения. Более старшие же были одеты в уменьшенные копии костюмов своих родителей. О появлении костюмов, разработанных специально для детей с учетом их возраста и физиологических особенностей можно говорить лишь в XIX веке, да и то с большими оговорками.
Journal des Luxus und der Moden. 1791
Мебель
Мебель стиля рококо обычно украшена картушами, розетками, позолотой. Корпусная мебель имеет выпуклые формы, ножки обычно изогнуты, спинки отличаются некоторой вычурностью. Именно благодаря стилю рококо появились такие предметы мебели, как секретеры, ломберные столики, пуфики и комоды.

Мебель эпохи классицизма характеризуется пропорциональностью форм, отсутствием большого количества декоративных элементов. Эпоха Директории (1795–1799), наступившая в ходе Великой французской революции, дала начало одноименному стилю, продержавшемуся в моде почти два десятилетия. Его можно считать переходным стилем от классицизма к ампиру.
Декор стен
Традиция декорирования стен восходит еще к египетским и римским росписям, а также к шпалерам – настенным безворсовым коврам, которые были известны еще в Ассирии и Древней Греции.

Бумажные обои в Европе появились в конце XV – начале XVI века, до этого времени для обивки стен использовали кожу и различные виды тканей. Способ изготовления бумаги в виде сплошных длинных полотен был внедрен только в XIX веке, поэтому первые обои представляли собой монохромные или раскрашенные вручную отдельные листы примерно 40х59 см. Не всегда обои клеили прямо на стену, иногда лист сначала приклеивали к куску ткани, которую затем прибивали к стене, в некоторых случаях на длинные текстильные полотна наклеивали целую серию листов, потом эти полотна крепили к стене.

В 1675 году французский гравер Жан Папильон придумал метод изготовления матриц, для того чтобы печатать обои, имеющие непрерывно повторяющийся рисунок. Рисунки могли повторять декор модных тканей, часто это были пейзажи, жанровые и аллегорические сюжеты, цветочные узоры, а также рисунки имитирующие структуру мрамора, лазурита или малахита.
Экипажи
Во второй половине XVIII века специализированные экипажные производства стремительно развивались по всей Европе. Наиболее крупными центрами были мануфактуры Парижа, Лондона, Вены и Берлина. В этот период чрезмерный декор, который был характерен для украшения экипажей в предыдущий период, воспринимается как неуместное излишество, требовавшее дополнительных средств и сил по уходу. Ценятся технические показатели, простота и бесшумность конструкции, прочность и возможность противостоять воздействиям климата.

Экипажи стали более совершенными, кузов подвешивался на четырех ремнях, поэтому при движении не раскачивался. Вертикальные металлические рессоры позволили поднять кузов несколько выше, что имело большое значение при качестве дорог того времени.
Европейская мода XIX века
Женский костюм
С 1794 года по всей Европе распространяется «античная мода», она и открывает историю костюма XIX века.

Журнал «Московский Меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идет, платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов при каждом шаге…».

Платья делались из гладких, тонких, преимущественно белых тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля. Длина платья оставляла открытой ступню, обувью служили сандалии. Движения в таких платьях необходимо было делать плавные. На уроках танцев особое внимание уделялось походке, реверансам, постановке корпуса. Непременным аксессуаром костюма того времени являлась шаль, в которую нужно было уметь драпироваться.

Начало XIX века характеризуется господством новой моды во всех областях жизни – не только в костюме, но и в привязанностях, вкусах, обстановке, украшениях, литературе и театре.
С провозглашением Наполеона императором, а Франции империей, искусство было поставлено в зависимость от нового порядка. Наполеон считал себя тонким ценителем искусства и рассматривал его прежде всего как средство увековечивания своих военных успехов.

Прославление величия монархии сменяет в этот период простоту и скромность «греческих одежд». Тяжелые шелка и бархат, произведенные в Лионе, плотно укрывали тела недавних «нимф и богинь». Плотные, тяжелые ткани расшивались массивным античным орнаментом – пальметтами и меандром, и эта вышивка золотым каскадом окружала тяжелые шлейфы и подолы придворных платьев. Головы модниц венчали драгоценные диадемы, чалмы, тюрбаны из кисеи, бархата, других ярких турецких тканей. Бальные платья имели съемные шлейфы, которые можно быстро снимать, чтобы принять участие в танцах.

Становление в костюме стиля ампир не было радикальным изменением и переходом от одной формы к другой. Установившиеся «греческие» пропорции оставались неизменны. Исчезли легкость ткани и силуэта, платья и весь силуэт приобретали четкую геометричность. Лиф делался жестким, высоко поднимал грудь, затянутую в корсет. На подоле юбки располагались аппликационные украшения – гирлянды цветов, листьев, колосьев. Очень короткие рукава платьев заставляли прибегать не только к драпировкам с помощью шалей и шарфов, но и к более серьезным утеплителям. В Великобритании появляется, и распространяется по всей Европе спенсер – короткий жакет, который повторял размер лифа платья. Шили спенсеры из бархата, сукна, шелка или шерсти, часто утепляли мехом.
Journal des Luxus und der Moden, 1807
Также с начала XIX века из Англии пошла мода на бархатные зимние пальто с высокой талией. Носили и длинные или средней длины рединготы из кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами.
Редингот (riding-coat — сюртук для верховой езды) — разновидность костюма для занятий верховой ездой, представлявшая из себя нечто среднее между пальто и длинным сюртуком с прямыми полами и шалевым воротником. Как правило, редингот был двубортным, отличался прилегающим силуэтом с разрезом сзади, иногда дополнялся пелериной. Был принадлежностью как мужского, так и дамского гардероба.
Journal des Luxus und der Moden.1807
Редингот (riding-coat — сюртук для верховой езды) — разновидность костюма для занятий верховой ездой, представлявшая из себя нечто среднее между пальто и длинным сюртуком с прямыми полами и шалевым воротником. Как правило, редингот был двубортным, отличался прилегающим силуэтом с разрезом сзади, иногда дополнялся пелериной. Был принадлежностью как мужского, так и дамского гардероба.
Также с начала XIX века из Англии пошла мода на бархатные зимние пальто с высокой талией. Носили и длинные или средней длины рединготы из кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами.

Около 1803 года в моду вошли рубашки из тонкой материи, которые закрывали вырез платья и заканчивались у горла узкой шелковой рюшей. Также многие дамы носили короткие кружевные воротники и короткие пелерины, которые были сделаны как бы из отдельных кусочков ткани и служили для прикрытия горла и груди.
Головные уборы делаются на восточный манер – популярны тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки. Часто носят береты со страусовыми перьями. Носят шляпы наподобие капора на каркасе, с большими полями спереди. Такие шляпы отделывались лентами и кружевом, завязывались лентами под подбородком.

Парики и пышные конструкции из волос, популярные в XVIII веке, теряют актуальность. В Париже появилась так называемая «прическа жертвы», как подражание приговоренным к казни на гильотине. Увлечение античностью способствует распространению причесок, подражающих греческим и римским образцам.

Волосы собирали высоко, укладывали в сеточку или в косы, завивали, украшали лентами и цветами. Лицо принято было обрамлять различными видами локонов – плоскими, круглыми, спиральными и т.д. Сзади мог быть пучок из своих волос или шиньона, закрепленного гребнями, шпильками или сетками. На лоб выбивались кудряшки.
Journal des Luxus und der Moden, 1807
Родиной стиля бидермайер считается Австрия. Название стиля произошло от коллективного псевдонима нескольких поэтов XIX века – господин Бидермайер. Под этим псевдонимом поэты фон Шеффель, Людвиг Эйхорд и Адольф Касмауль в печатали немецкоязычных журналахпародийные стихи. В повседневной жизни бидермайер – городской стиль, все его атрибуты предназначены для комфортной городской жизни.
В середине XIX в моде вновь происходят серьезные изменения. 1820 – 1840-е годы – время господства cтиля бидермайер. В дамском платье происходит отказ от завышенной линии талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширяются, платья приобретают максимальную длину. Платье стягивали широким поясом или лентой, которую завязывали сзади бантом.

Платья для торжественных случаев и балов обязательно имели декольте с открытыми плечами. С такими платьями носили дорогие шали из кашемира. Платья молодых девушек обычно были более светлых расцветок, взрослых женщин – темных тонов. Необходимым атрибутом костюма этого времени являлись длинные перчатки.

У повседневных платьев декольте отсутствовало и рукава обычно были длинными.
Женские прически 1830-х годов были сложными в исполнении и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками, а длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали на темени. Высокие прически определили и фасон шляп:
их в этот период делают с высокой тульей и широкими полями. Украшают перьями, лентами, цветами. В моду также входит большой берет. В 1840-е годы прически могли украшать так называемым «лисьим хвостом» – большим страусовым пером, которое спадало на плечо.
Турнюр (от фр. tournure — «осанка, манера держаться») — приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре.
Силуэт платья 1870-х годов обретает новый рисунок. На смену кринолину прошлых десятилетий приходят нижняя юбка с оборками и турнюр. На турнюре драпировалась собранная и положенная в несколько слоев ткань, соответствующая ткани корсажа. Перед и бока юбки могли быть задрапированы более тонкой тканью, отделаны воланами и кружевами, бантами и лентами. Костюм этого периода очень декоративен. Все что возможно – лиф, рукава, манжеты, вырез горловины и края турнюра –обшивают рюшами, бархатными лентами, кружевом, стеклярусом и прочими украшениями.
Сначала брызгами падали блестящие атласные ткани и нежные шелка: атлас а-ля рэн, атлас ренессанс, с их перламутровыми переливами ключевой воды; легкие кристально прозрачные шелка — «Зеленый Нил», «Индийское небо», «Майская роза», «Голубой Дунай». За ними следовали более плотные ткани: атлас мервейё, шелк дюшес — они были более теплых тонов и спускались вниз нарастающими волнами. Внизу же, точно в широком бассейне, дремали тяжелые узорчатые ткани, дама, парча, вышитые и затканные жемчугом шелка; они покоились на дне, окруженные бархатом — черным, белым, цветным, тисненным на шелку или атласе.

Эмиль Золя. Дамское счастье
Мужской костюм
Мужской костюм на протяжении XIX века также претерпевает изменения, но не столь значительные как женский.

Основным для мужской моды XIX века было строгое разделение и унификация одежды по назначению. Выделялись визитный, домашний, бальный и повседневные костюмы.

Во второй половине XIX века традиционным рубашкам пришли на смену манишки. В 1870–1880-е годы в моду входят брюки с лампасами, расширяющиеся книзу.

Для визитной одежды специально был изобретен совершенно новый вид сюртука. Он был однобортным, имел закругленные фалды и отрезную талию. Если визитка была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосатые брюки и однобортный жилет.

Для домашней одежды использовались жакеты и блузы из бархата.

На балы было принято надевать фрак – цветной или черный, который дополнялся специальным фрачным плащом. К фраку также надевался белый жилет.

XIX век не отличается большим разнообразием мужской верхней одежды. Это редингот (сюртук), который вошел в моду еще во время революции, «капот» и «каррик», зимнее мужское пальто с большим меховым воротником до плеч, иногда с несколькими воротниками. Также мужчины продолжали носить спенсеры. Спенсеры надевались поверх фрака и некоторым образом могли предохранять от холода грудь и спину. Но в мужском гардеробе мода на спенсеры продержалась недолго.

В период бидермайера от прежней яркости мужского костюма практически ничего не остается. Только жилет и галстук могли быть в мужском костюме этого времени яркими. Остальной костюм был выполнен в темных тонах. Главным элементом его являлся шерстяной фрак с большим воротником стойкой. Под фрак надевали жилет, белую сорочку и светлые панталоны. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр.

Отличительной особенностью мужского костюма середины XIX века был его силуэт, частично повторяющий силуэт женского костюма этого периода. Фраки этого времени шили строго в талию, к ним прилагались вшитые подплечники и широкий в верхней части рукав, часто силуэт фрака увеличивался на груди за счет ватной подкладки. С фраком было принято носить более светлые брюки и жилеты.
Детская одежда
На протяжении практически всего XIX века детская одежда все еще оставалась уменьшенной копией одежды взрослой. Но появились некоторые специфические черты, характерные именно для детского костюма. На рубеже XVIII–XIX веков возникает стиль одежды для мальчиков. Это было сочетание брюк с высокой талией и спенсера. Спенсер, как мы уже знаем, довольно быстро перекочевал в дамский гардероб у взрослых, но остался в костюме для мальчиков. Самым маленьким мальчикам спенсеры крепили к брюкам с помощью пуговиц, таким образом, получался скелетон – прообраз современного комбинезона. Этот вид одежды просуществовал до 1830-х годов.

Во второй половине XIX века все девочки и девушки должны были носить длинные панталоны под юбками, так чтобы со стороны можно было заметить маленькие белые тесемки под кромкой платья – эта деталь считалась проявлением скромности и благопристойности.

К 80-м годам XIX века девичьи платья все еще копировали взрослые наряды, но шили их уже из более мягких и менее ограничивающих движения материалов.
Визуальных источников материальной культуры Нового времени сейчас предостаточно, прежде всего, это, конечно, живопись. Но что есть помимо портретов? Как и где мы можем рассмотреть все детали исторического костюма, если у нас нет доступа непосредственно к бережно сохраненному в музее или частной коллекции платью? Конечно, тут мы вспоминаем про модные журналы! В нашем фонде хранится интересная подборка журналов XVIII–XIX веков. Листая их, очень интересно наблюдать, как на довольно коротком отрезке времени могли меняться предпочтения в одежде, аксессуарах, взгляды на то, что является роскошью, а что должно быть доступно широкому кругу людей. Когда мы готовили эту выставку, представляли, как эти журналы держала в руках дама XVIII века, как внимательно разглядывала все детали, делилась впечатлениями с подругами, возможно, обращалась к портнихе или заказывала готовое платье по каталогу. Взять в руки такой журнал – хорошая возможность окунуться в историю, может быть, даже почувствовать себя дамой или джентльменом XVIII–XIX веков, тем более что эти журналы доступны в библиотеке всем желающим.
Ольга Шуб, библиотекарь Центра редкой книги и коллекций
Made on
Tilda