В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х годов, женщины высших слоев общества носили преимущественно широкие платья с пышными юбками на фижмах. Существовали два основных типа платья – закрытое и распашное, которые существовали в разных формах и вариациях.

Закрытое, цельнокроенное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное – более нарядное и торжественное, под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа помещалась специальная v-образная декоративная вставка стомак (англ. stomach — «живот»). Стомак мог обильно украшаться вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, которую надевали под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Такая юбка делалась нарядной, так как она либо была видна из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды.

Самый распространенный тип мужского костюма XVIII века называли habit à la française (французское платье). Этот тип костюма носили все представители дворянства и обеспеченного среднего класса. В костюм входила длинная сорочка, которая надевалась непосредственно на тело. Дорогие сорочки шили из тонкой белой ткани, часто из шелка, украшали лентами и кружевами. В более простых вариантах такие декоративные элементы как жабо и манжеты делали из той же ткани, в более дорогих вариантах рукава и ворот отделывали кружевами. Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты – короткие штаны-бриджи длиной до колена, которые надевали с белыми чулками и черными туфлями. Именно из-за дороговизны чулок, особенно шелковых, кюлоты считались прерогативой обеспеченных людей, остальные носили обычные длинные брюки. Кюлоты застегивались на пуговицы, а под коленом крепились подвязками или ремешками.

До середины XVIII века на сорочку надевался длинный камзол, который шился по фигуре и имел длинные узкие рукава, а также декоративные карманы. Камзол украшали вышивкой или набивным рисунком на ткани, золотыми и серебряными нитями и пуговицами по всей длине. В середине XVIII века этот вид одежды утрачивает рукава и превращается в жилет. На камзол надевалось верхнее платье – жюстокор (justaucorps), которое появилось в 1760-е годы. Жюстокор – это слегка приталенный кафтан, с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Его могли носить застегнутым, тогда он скрывал под собою камзол, а могли распахнутым или застегнутым частично. Из-под рукавов таких кафтанов было принято выпускать рукава камзола (когда они еще были) и кружевные манжеты сорочки. Постепенно жюстокор приобретает более простой вид – крой сменяется на прямой, но длина сохраняется, в таком виде он сохраняется как элемент военной формы. А в светском костюме появляется другой вид кафтана – аби (habit). Этот вид кафтана узкий, однобортный, короткий спереди, но с длинными полами сзади, рукава его также были узкими и из-под них было принято выпускать манжеты сорочки, которые частично прикрывали кисть руки. Расцветки аби могли быть самой разнообразной – однотонной или пестрой, цвета могли быть как темные, так и яркие. Аби часто украшались вышивкой. Если этот предмет гардероба являлся частью придворного ансамбля, то его обильно украшали
золотым шитьем.

На ноги обычно надевались туфли с пряжками, как правило черные. Недорогие пряжки делались из латуни или стали, более состоятельные дворяне носили серебряные пряжки, а аристократия по особым случаям могла носить и золотые пряжки с настоящими драгоценными камнями.

В первой половине XVIII века все еще были модны парики, но длина их сильно уменьшается. К 30-м годам XVIII века принято было носить как парики, так и прически из собственных волос. И для тех и других причесок существовала пудра различных цветов и оттенков – от белой до нежно-розовой и бледно-голубой. Самой популярной в середине XVIII века стала прическа «а-ля Катогэн»: волосы слегка завивались, зачесывались назад и завязывались на затылке в хвостик черной лентой. При этом был актуален и парик белого цвета, который имитировал такую прическу. К концу XVIII века парики выходят из моды, мужчины носят пышные, но простые в исполнении прически с небрежно уложенными рядами локонов. А уже в период Французской революции длинные волосы практически выходят из моды.

Мебель стиля рококо обычно украшена картушами, розетками, позолотой. Корпусная мебель имеет выпуклые формы, ножки обычно изогнуты, спинки отличаются некоторой вычурностью. Именно благодаря стилю рококо появились такие предметы мебели, как секретеры, ломберные столики, пуфики и комоды.

Мебель эпохи классицизма характеризуется пропорциональностью форм, отсутствием большого количества декоративных элементов. Эпоха Директории (1795–1799), наступившая в ходе Великой французской революции, дала начало одноименному стилю, продержавшемуся в моде почти два десятилетия. Его можно считать переходным стилем от классицизма к ампиру.

Традиция декорирования стен восходит еще к египетским и римским росписям, а также к шпалерам – настенным безворсовым коврам, которые были известны еще в Ассирии и Древней Греции.

Бумажные обои в Европе появились в конце XV – начале XVI века, до этого времени для обивки стен использовали кожу и различные виды тканей. Способ изготовления бумаги в виде сплошных длинных полотен был внедрен только в XIX веке, поэтому первые обои представляли собой монохромные или раскрашенные вручную отдельные листы примерно 40х59 см. Не всегда обои клеили прямо на стену, иногда лист сначала приклеивали к куску ткани, которую затем прибивали к стене, в некоторых случаях на длинные текстильные полотна наклеивали целую серию листов, потом эти полотна крепили к стене.

В 1675 году французский гравер Жан Папильон придумал метод изготовления матриц, для того чтобы печатать обои, имеющие непрерывно повторяющийся рисунок. Рисунки могли повторять декор модных тканей, часто это были пейзажи, жанровые и аллегорические сюжеты, цветочные узоры, а также рисунки имитирующие структуру мрамора, лазурита или малахита.

Во второй половине XVIII века специализированные экипажные производства стремительно развивались по всей Европе. Наиболее крупными центрами были мануфактуры Парижа, Лондона, Вены и Берлина. В этот период чрезмерный декор, который был характерен для украшения экипажей в предыдущий период, воспринимается как неуместное излишество, требовавшее дополнительных средств и сил по уходу. Ценятся технические показатели, простота и бесшумность конструкции, прочность и возможность противостоять воздействиям климата.

Экипажи стали более совершенными, кузов подвешивался на четырех ремнях, поэтому при движении не раскачивался. Вертикальные металлические рессоры позволили поднять кузов несколько выше, что имело большое значение при качестве дорог того времени.

С 1794 года по всей Европе распространяется «античная мода», она и открывает историю костюма XIX века.

Журнал «Московский Меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идет, платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов при каждом шаге…».

Платья делались из гладких, тонких, преимущественно белых тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля. Длина платья оставляла открытой ступню, обувью служили сандалии. Движения в таких платьях необходимо было делать плавные. На уроках танцев особое внимание уделялось походке, реверансам, постановке корпуса. Непременным аксессуаром костюма того времени являлась шаль, в которую нужно было уметь драпироваться.

Начало XIX века характеризуется господством новой моды во всех областях жизни – не только в костюме, но и в привязанностях, вкусах, обстановке, украшениях, литературе и театре.

Мужской костюм на протяжении XIX века также претерпевает изменения, но не столь значительные как женский.

Основным для мужской моды XIX века было строгое разделение и унификация одежды по назначению. Выделялись визитный, домашний, бальный и повседневные костюмы.

Во второй половине XIX века традиционным рубашкам пришли на смену манишки. В 1870–1880-е годы в моду входят брюки с лампасами, расширяющиеся книзу.

Для визитной одежды специально был изобретен совершенно новый вид сюртука. Он был однобортным, имел закругленные фалды и отрезную талию. Если визитка была черной, то к ней полагалось надевать серо-черные полосатые брюки и однобортный жилет.

Для домашней одежды использовались жакеты и блузы из бархата.

На балы было принято надевать фрак – цветной или черный, который дополнялся специальным фрачным плащом. К фраку также надевался белый жилет.

XIX век не отличается большим разнообразием мужской верхней одежды. Это редингот (сюртук), который вошел в моду еще во время революции, «капот» и «каррик», зимнее мужское пальто с большим меховым воротником до плеч, иногда с несколькими воротниками. Также мужчины продолжали носить спенсеры. Спенсеры надевались поверх фрака и некоторым образом могли предохранять от холода грудь и спину. Но в мужском гардеробе мода на спенсеры продержалась недолго.

В период бидермайера от прежней яркости мужского костюма практически ничего не остается. Только жилет и галстук могли быть в мужском костюме этого времени яркими. Остальной костюм был выполнен в темных тонах. Главным элементом его являлся шерстяной фрак с большим воротником стойкой. Под фрак надевали жилет, белую сорочку и светлые панталоны. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр.

Отличительной особенностью мужского костюма середины XIX века был его силуэт, частично повторяющий силуэт женского костюма этого периода. Фраки этого времени шили строго в талию, к ним прилагались вшитые подплечники и широкий в верхней части рукав, часто силуэт фрака увеличивался на груди за счет ватной подкладки. С фраком было принято носить более светлые брюки и жилеты.

На протяжении практически всего XIX века детская одежда все еще оставалась уменьшенной копией одежды взрослой. Но появились некоторые специфические черты, характерные именно для детского костюма. На рубеже XVIII–XIX веков возникает стиль одежды для мальчиков. Это было сочетание брюк с высокой талией и спенсера. Спенсер, как мы уже знаем, довольно быстро перекочевал в дамский гардероб у взрослых, но остался в костюме для мальчиков. Самым маленьким мальчикам спенсеры крепили к брюкам с помощью пуговиц, таким образом, получался скелетон – прообраз современного комбинезона. Этот вид одежды просуществовал до 1830-х годов.

Во второй половине XIX века все девочки и девушки должны были носить длинные панталоны под юбками, так чтобы со стороны можно было заметить маленькие белые тесемки под кромкой платья – эта деталь считалась проявлением скромности и благопристойности.

К 80-м годам XIX века девичьи платья все еще копировали взрослые наряды, но шили их уже из более мягких и менее ограничивающих движения материалов.